Lại trở về Trung Quốc (18): Đạp xe từ Zhongdian/Shangri La đến Lijiang (Lệ Giang)

 Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (17): Zhongdain/ Shangrila và gia hạn visa

Sau khi nấu và ăn một buổi sáng với đủ thứ củ quả no bụng, tôi luộc trứng và nấu bữa trưa là trứng với cà chua mang theo ăn. Check out lúc 12h trưa, tôi leo một con dốc thẳng đứng ngay ngoài khu phố cổ để ra khỏi Lijiang. Dọc đường là cảnh đồng cỏ với bò yak thủng thỉnh gặm cỏ (cảnh tương tự như những gì tôi đã trông thấy ở Mông cổ.) Dù đường không có nhiều núi và đồi nhưng cũng lên dốc một tí. Vậy là đạp xe giữa trưa nắng với cái dù hồng che bên trên.

Cây phất trần bá đầy đường; không hiểu người ta mua để làm già nữa???

Cảnh chất lúc lên giàn.

Xe cộ cứ qua lại và nhìn tôi. Tôi thì cứ thấy cảnh đẹp thì dừng lại chụp hình. Khoảng 20 cây số từ trung tâm Shangri La thì vẫn có thể trông thấy các stupa trắng (chorten) với cờ xí và những câu chú bằng tiếng Tây Tạng. Tuy nhiên cảnh đẹp lắm và lại có nắng nên trông càng rực rỡ. Tôi cứ dừng lại chụp hình miết.

Tôi cứ đạp xe, qua hết khu du lịch này đến du lịch nọ. Trung Quốc quả là biết cách moi tiền nên khu du lịch ở khắp nơi và cứ đi một chốc thì không lọt vào khu này cũng lọt vào khu kia. Khoảng chiều tối thì phải băng qua các hẻm núi. 

Lúc ấy đi ngược chiều là một người mà lúc đầu đi phía bên kia đường nhưng khi thấy tôi thì lại băng qua đường. Núi hai bên là vách và ít xe cộ qua lại dù vẫn chưa sập tối hẳn nhưng tôi ngại lỡ ăn cướp đi ngang qua tôi chĩa dao ra thì sao? Tôi bấm bụng đi đại, thì ra đó là một ông già đang chắp tay sau đích đi ngược lại nhìn tôi lắc đầu và nói tối rồi tôi về nhà ông ta mà ngủ. Nhà ông ta ở bên kia con dốc mà tôi vừa thả xuống, nghĩ đến việc phải đẩy xe trở lại con dốc ấy, tôi thấy ớn nên từ chối và nói chưa tối hẳn.

Tôi lại đẩy xe đi khi lên dốc và leo lên ngồi khi xuống dốc. Có khi hai bên vách núi đá đỏ dựng đứng, được bọc tường xi măng bên dưới, chắc để phòng ngừa đá lỡ. Tôi cứ đẩy xe giữa hai bên vách núi như thế và nghĩ lỡ có cục đá nào bất thình lình rơi xuống đầu thì tiêu đời.

Khi trời chạng vạng và tôi thả dốc thì thấy bên tay phải mình cách đồng bên dưới ngoạn mục quá. Thứ nhất là có nhiều màu sắc. Thứ hai là nó trông như những miếng vá trên sườn núi. Cứ một miếng đỏ, một miếng xanh, một miếng vàng. 

Tôi quyết định dừng xe tìm chỗ ngủ để sáng hôm sau chụp hình cảnh này. Tôi dừng trước một ngôi nhà. Chó sủa quá trời nhưng không ai ra cả. Thấy phía bên kia có một ngôi nhà còn mở cửa và có người ra vào nên tôi đến hỏi chỗ ngủ. Họ nói gì đó đại ý là bảo tôi chạy thêm nữa. Lúc ấy đường đầy xe tải qua lại và tôi mệt quá nên đứng hoài.

Một lúc sau, tôi nói với họ rằng tôi có lều và có thể cắm trại ở gần họ không. Họ nói tôi vào nhà mà dựng lều. Mừng quá (bởi vì trong nhà ấm và an toàn hơn) nên tôi đẩy xe vào và bắt đầu dựng. Họ giúp tôi và sau đó hỏi tôi có ăn tối chưa. Tôi nói chưa nhưng có đồ ăn. Vậy là lấy bánh ngọt ra mời họ và lấy thức ăn nấu buổi sáng ra ăn. Tôi ngồi nói chuyện với họ. Họ mới 46-47 tuổi mà đã có cháu nội và ngoại học lớp 3-4 gì rồi mới ghê chứ. Họ là người Yi và họ nói chuyện với nhau bằng tiếng của họ.   

Chân dung ông chủ nhà.

Người chồng nói tiếng phổ thông dễ nghe hơn người vợ và cứ vợ ông ta nói gì thì ông ta phải phiên dịch lại. Tuy nhiên ở các vùng khác nhau ở Trung Quốc dù họ nói tiếng phổ thông nhưng lại pha trộn từ vựng hoặc âm sắc của tiếng địa phương làm tôi đi đâu cũng vừa nghe vừa đoán. Chưa chắc các bạn giỏi tiếng Hoa lại có khả năng đoán giỏi như tôi đâu nhé! (hehehe) Vì lý do sống còn và cứ phải nghe mấy thứ tiếng mà có dỏng tai mãi cũng chả hiểu ấy riết luyện tôi thành người chuyên đoán ý (chắc trong đó, đoán sai cũng nhiều các bạn nhỉ?) Nhưng không sao bởi vì trong vũ trụ có ngôn ngữ chung (ngôn ngữ của vũ trụ-cái này học được từ quyển truyện "Nhà giả kim" mà bạn đọc gửi cho tôi đọc ấy) nên phải luyện miết mới được chứ, tôi đang luyện mà. Có bạn đọc comment hỏi tôi nói ngôn ngữ gì mà ai cũng hiểu. Đọc câu hỏi là biết ngay bạn ấy không thường xuyên đọc blog của tôi và cũng không phải là dân chuyên đi bụi bởi dân đi bụi chả ai hỏi câu ấy cả. Muốn biết câu trả lời thì đi bụi cho nhiều vào bạn nhé!

Khi ở trong nhà này, tôi cảm giác an toàn đến nỗi không cần phải tháo dở tất cả đồ đạc xuống. Tôi cứ để nguyên như thế và tối ngủ thì tôi chỉ kéo khóa cửa chống muỗi thôi chứ không khóa hết nên bên ngoài và bên trong nhìn vẫn thấy nhau. Tôi có cảm giác an toàn. Đi bụi mà nên phải tin vào trực giác, khi nào an toàn, khi nào nguy hiểm, nên tin ai và không nên tin ai. Mỗi người đều có trường khí bao quanh họ. Nếu người tốt thì trường khí tốt. Nếu họ xấu thì trường khí xấu. Ai cũng có thể phân biệt được nếu chúng ta chịu khó lắng nghe trực giác của mình mách bảo. Tuy nhiên có khi chúng ta bị xao lãng bởi những thứ khác nên không phân biệt được.

Tôi ngủ miết nên sáng hơn 8h người chồng phải gõ vào nắp lều cho tôi dậy. Vậy là cuốn gói và tạm biệt họ ra đi. Người chồng bảo tôi từ đó đến Tiger-Leaping Gorge khoảng 50 cây số, chỉ toàn xuống dốc. Tôi nghe mà mừng húm. Quả là xuống dốc thật. 

Xuống dốc, sướng thật!!!

Tôi vi vu và bóp thắng mỏi cả tay nhưng vẫn sướng hơn là lên dốc chứ. Dọc đường tôi thấy vài bạn trẻ đạp xe đi hướng ngược lại, nghĩa là lên dốc. Tôi chào họ và nói gì đó giống như "Cha vô" nghĩa là "cố lên." Tôi cứ vừa đi vừa nghỉ mệt (chả dám ngắm cảnh khi đang vun vút xuống dốc đâu) vừa chụp hình và thậm chí còn dừng lại dọc đường mua trái cây ủng hộ người địa phương nữa. Có mấy con chó rượt theo nhưng chúng không chạy kịp tốc độ xe đang xuống dốc nên tôi yên tâm.

Vào hầm

Xe lên, còn tôi thì xuống.

Cứ vi vút như thế thì tôi xuống đến làng Tiger-Leaping Gorge. 

Nghe nói giá vé 80 tệ và có du khách đi xe đạp nên băng từ núi xuống mà vào, chả cần mua vé. Tôi không ghé Tiger Leaping Gorge mà ghé chợ mua trái xương rồng với giá 3 tệ/10 quả. Tôi nghe mùi gà nướng thơm quá nên dừng lại, rõ ràng tôi thấy người địa phương trả 13 tệ/con gà. Vậy mà khi tôi vào hỏi, họ nói 20 tệ. Ghét, không thèm. Tôi lại đạp xe dọc theo đường 214 để tiếp tục hành trình đi Lijiang. Sông Dương tử/ Trường Giang nước đỏ ngầu (không hiểu vì sao nước đỏ thế) cứ dọc theo con đường 214 và làng mạc vườn tược xanh tươi bên trên (xanh đỏ tương phản nên trông khá đẹp.) 

Tôi vừa đi vừa ngắm cảnh vừa chụp hình đến khi đói meo thì dừng xe bên một gốc tre già mát rượi trên bờ sông và lấy cháo hộp ra ăn (ở Trung Quốc có bán loại cháo nấu sẳn đóng hộp giá từ 3-4 tệ ăn khá ngon nên các bạn có thể mua mang theo, không cần nấu nướng gì, cứ khui hộp giống như khui lon nước ngọt hay lon bia vậy đó, có sẳn muỗng nhựa gắn bên trong rất tiện.) Tôi ăn xong và nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng thì lại tiếp tục. Dọc đường, tôi thấy có vài cây lê ven đường bị du khách hái trộm bằng cách lấy gậy thọc làm trái non rụng đầy. Quả là phá hoại!

Đi mãi thì tôi đến một ngã ba. Nhìn bảng chỉ đường thì tôi thấy mình đi được khoảng 125 cây số từ Zhongdian. Vậy là còn khoảng 60 cây số nữa là đến Lijiang. Quẹo trái, qua cầu để lại đi dọc đường 214 đến Lijiang thấy toàn là lên dốc, tôi hỏi người dịa phương có xuống dốc không thì họ nói có. Đoạn đường này lên dốc thì nhiều mà xuống dốc thì ít, có vài đoạn đường xấu quá, đang sữa chữa nên bụi bay mù trời, chẳng khác gì đường 318 đi Tây Tạng. Tôi vừa đi vừa tránh xe tải vừa tránh bụi. Tôi lội bộ đẩy xe muốn chết mà chỉ qua được 8 cây số. Tôi còn dừng ở The first bend of Yangtze River để chụp hình nữa dù lúc ấy chạng vạng nên chả thấy được nhiều.

Lúc trời sáng thì còn đi qua làng mạc, điều tôi không ngờ là càng lên cao thì nhà cửa càng thưa và khi trời tối thì chỉ còn tôi và cây cối cùng thêm vài nấm mộ nằm rải rác trong rừng, có nơi người ta cột khăn tang cho mấy cái cây thông đứng rũ lá y như một người tóc dài đứng làm tôi giật nãy mình, sợ ma muốn chết. Tôi cứ vừa đi vừa nhìn ngó xem có nhà cửa gì không nhưng chẳng thấy nên cứ đẩy xe mà đi cho nhanh qua các cây thông này. Thỉnh thoảng xe cộ chạy qua rọi đèn sáng lóa còn đỡ, chứ không thì cứ mình tôi đẩy xe đi giữa núi rừng sợ ma quá chừng. Sao lúc đó tôi không sợ cướp mà lại sợ ma nhỉ? Chắc do tôi không hề thấy người dân lảng vảng gần đó, ngoài xe cộ qua lại thì chỉ có núi rừng và mấy nấm mồ thôi. Có đoạn tôi thấy rõ ràng mình đang lên dốc mà xe cứ chạy bon bon y như xuống dốc vậy đó làm tôi càng sợ (chả hiểu tôi có bị hoa mắt hay không nhìn xuống dốc thành lên dốc chăng?)

Tôi cứ vừa đi vừa sợ ma như thế thì thấy ánh đèn của vài cái nhà phía trước và có vài xe tải đang đậu. Tôi ghé đại vào một nơi hỏi chỗ ngủ thì họ chỉ tôi qua nhà bên cạnh vừa là nhà hàng vừa là chỗ trọ dành cho tài xế xe tải. Mệt ghê gớm nên tôi vào hỏi phòng thì họ nói giá 30 tệ, tôi chê mắc (mệt muốn chết mà còn trả giá được mới ghê) và hỏi có phòng rẻ hơn không thì cô gái đang nấu bếp bảo rằng có. Cô ta dẫn tôi ra phía sau giao lại cho người chuyên phụ trách phòng. Anh ta dắt tôi lại căn phòng nhỏ xíu mà ngoài cái giường thì chỉ đủ chỗ cho tôi để chiếc xe đạp vào, cửa thì không khóa được. Tôi trả giá 15 tệ. Anh ta đồng ý luôn và hỏi tôi là người Singapore à? Tôi nói Việt Nam.

Sau đó tôi xin nước nóng uống. Tôi nấu mì ăn và sau đó thì đánh một giấc. Nơi này dưới núi nên hơi nóng. Đắp mền thì nóng mà không đắp thì lạnh nên đến gần sáng khi mưa rả rích thì tôi mới ngủ ngon được.

Trời mưa miết, tôi thấy thoải mái vì đẩy xe dưới trời mưa dễ chịu hơn trời nóng và tôi đoán chắc phải lên núi do hôm trước xuống núi rồi mà Lijiang lại nằm ở cao độ hơn 2000m nên phải lên núi mới đến nơi. Tôi đoán đúng. Xe cứ lên núi miết, càng đi thì lên càng cao. Trời mưa nên vừa đi cạnh vách núi đá tôi vừa sợ đá rớt bởi có đoạn tôi thấy đá rơi vãi đầy đường rồi còn gì. Có nơi ghi biển báo: "Nơi này hay có đá rơi, đề nghị đi nhanh." Tôi đẩy bộ nên muốn đi nhanh cũng chả thể nào. Đoạn lên núi này thật ngoạn mục vì đi mãi thì thấy mình đứng cao hơn cả mây, xe chở khách qua lại bóp kèn tin tin. Nghe tiếng kèn của họ riết, tôi hiểu khi nào là tiếng kèn họ hỏi tôi muốn đi xe không, khi nào là tiếng kèn báo hiệu tôi tránh đường, khi nào là tiếng kèn họ muốn chào tôi. Có nhiều xe chào tôi lắm (chắc họ muốn động viên tinh thần "điên rồ" của tôi ấy). Mới đầu nghe thì thấy tiếng kèn nào cũng giống nhau, nhưng đẩy xe ngắm cảnh và nghe riết nên tôi phân biệt được luôn.

Có đoạn cua ngoặt gắt, tôi thấy xe cảnh sát đậu cạnh một chiếc xe 7 chỗ và 4 chỗ đâm vào nhau, kiếng xe rơi vãi đầy. Thấy mà ghê! Không hiểu đoạn đường núi này thế nào mà tôi thấy xe ô tô bị hỏng dọc đường khá nhiều, có xe chờ xe đến cẩu, có xe thì tài xế chui xuống gầm sửa, và dọc đường tôi thấy cũng bộn xe cẩu.

Có nhiều đoạn sương mù dày đặc mà lại ở đoạn cua ngoặc gắt mới ghê. Tôi chỉ có nước đi bộ qua cho nhanh bởi vì sương mù thế chả hiểu xe tải có nhìn thấy tôi không nữa. Mưa vẫn cứ rả rích trên đầu. May là có cây dù che nên không bị ướt. Dọc đường tôi thấy vài nhóm bạn trẻ đang đạp xe đến Zhongdian, họ trên đường đi Lhasa.

Đoạn đường đẩy lên dốc hình như chỉ 8-10 cây mà tôi phải đi đến mấy tiếng dù là trời mát mẻ chứ nếu trời nắng thì càng kinh khủng. Đi mãi thì xuống dốc và lại đi ngang một một khu dân cư mà hoa cải vàng và hoa hướng dương nở vàng rực rất đẹp.

Khi gần đến Lijiang thì xe lên dốc khoảng vài cây và sau đó thì vi vút xuống dốc để vào thành phố. Khoảng 10 cây trước khi lên xuống dốc vào Lijiang thì có một cái hồ mà tôi không vào nhưng nghe nói cảnh đẹp lắm tên là hồ Erhai Hu.

Du khách cưỡi ngựa đi tham quan.

Ngay cửa ngõ tại Lijiang thì tôi đã không thích thành phố này rồi. Bụi. Tôi hỏi thăm đường vào khu phố cổ. Tôi không thích người dân. Kém thân thiện. Tôi đẩy xe lên một cái dốc thì vào đến khu phố cổ. Đông nghẹt du khách. Tôi đi tìm nhà trọ nhà nghỉ. Mắc mỏ. Tôi đi vòng qua vòng lại tìm kiếm, nơi nào cũng vào hỏi và nơi nào cũng mắc. Mấy tên du khách "mất dạy" cứ nhắm tôi mà chụp hình (tôi ghét bị chụp hình như thế lắm rồi nhé.) Tôi đi ngang một cái chợ thì thấy Old Town Hotel, phòng giá 140 tệ. Tôi nói mắc, họ chỉ tôi đến Old Town International  Youth Hostel gần đấy, phòng dorm 3 người giá 30 tệ, có thẻ thành viên 25 tệ.

Nơi này nằm trong khu phố cổ nhưng phải đi qua một hành lang dài để vào trong nên khá yên tĩnh. Ngoài ra dù du khách đầy đường nhưng trong khu phố cổ có gần 1.000 nhà trọ nên khách ở đây không đông lắm. Vì thế tôi rất thích. Chủ ở đây là cặp vợ chồng người Naxi. Khu phố này do phát triển quá dà nên bị UNESCO hăm dọa thì sẽ rút tên ra khỏi danh sách di sản văn hóa thế giới. Ngoài ra do trận động đất năm 2005 phá hủy hầu như toàn bộ nên khu này được xây mới hoàn toàn với kiến trúc cổ. Thị bò yak ở đây khá đắt, cũng thịt đó nhưng ở Zhongdian/Shangri La giá là 40 tệ/500gr. Ở đây có giá 86 tệ/500gr. Ngoài ra thức ăn ở quãng trường gì đó, nơi mà có nhiều quầy hàng và buổi tối người dân tộc ra múa cùng du khách ấy, giá khá mắc, cái gì cũng 10 tệ. Tôi lấy xe đạp chạy ra siêu thị bên ngoài mua thức ăn rẻ hơn nhiều, vào siêu thị càng rẻ, cả hộp thịt gà chỉ có giá 10 tệ, trong khi trong khu phố cổ chỉ có mấy miếng đậu hủ mà giá đã là 10 tệ.  Tiếp tân ở chỗ tôi nói họ cũng toàn là ra ngoài mua.

Ở đây người ta tiếp thị bằng cách cho mấy phụ nữ mặc áo dân tộc Yi, dân tộc Naxi hay dân tộc Dongba gì đó ra ngồi dệt ngay trước cửa hàng để câu khách. Chiêu này xưa rồi diễm.

Tóm lại dù Lijiang là điểm đến trong cuộc hành trình hai đêm ba ngày vượt gần 200 cây số để đến qua núi đèo cao nhưng quá trình chinh phục đoạn đường này lại hấp dẫn tôi nhiều hơn là chính bản thân của một nơi tẻ ngắt dù đầy du khách ở đây. Do đó sau hai đêm nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe, tôi lại quyết định đạp xe đi chinh phục đoạn đường mới là từ Lijiang đến Dali, một đoạn đường cũng nhiều đèo cao không kém. Dọc đường đi từ Zhongdain đếnLijiang tôi chụp khá nhiều ảnh nhưng hầu như chả có bức ảnh nào về thành phố Lijiang bởi vì tôi thấy nơi này chán ngắt. Vả lại nơi này quá nổi tiếng nên các bạn có thể vào google mà search ra cả ngàn tấm trong khi những tấm tôi chụp dọc đường thì khó tìm lắm đấy nhé! (hehehe)

Tổng số ảnh về Lijiang mà tôi chụp:

Kỳ sau: Lại trở về Trung Quốc (19): Đạp xe từ Lijiang (Lệ Giang) đến Dali (Đại Lý)  

Tại sao lại “tẩy chay” Trung Quốc đến thế???

Do những vấn đề về biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc trong vài năm gần đây mà theo tôi biết có rất nhiều người Việt Nam có những hành động "tẩy chay" Trung Quốc như sau: không thèm học tiếng Trung nữa (có sinh viên tiếng Trung xin chuyển sang ngành khác để thể hiện lòng yêu nước của mình, có công ty du lịch hủy các tour đi Trung Quốc để thể hiện sự phản đối của mình đối với Trung Quốc, có người tẩy chay tất cả những gì liên quan đến Trung Quốc,…..) Quan trọng là những hành động này được đám đông ủng hộ nhiệt tình và lòng sôi sục của giới trẻ cũng như của sinh viên ta đối với Trung Quốc thể hiện qua những cuộc xuống đường. Tất cả những điều này tốt hay xấu và những hành động này có giúp ích được gì trong việc cải thiện mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc hay không?

Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là vấn đề lâu dài được tính bằng hàng trăm năm hàng ngàn năm chứ không phải ngày một ngày hai mà giải quyết được. Những hành động "tẩy chay" như trên thực ra theo thiển ý của tôi chỉ mang tính bộc phát của bộ phận không có tầm nhìn sâu rộng và điều nguy hiểm nhất là bộ phận này lại được đông đảo công chúng đồng thuận. Vì sao tôi lại cho rằng đó là những hành động bộc phát???

Chẳng phải Bác Hồ để đánh Pháp phải trở thành anh Ba phụ bếp trên tàu mà sang được xứ Pháp, học hỏi tiếng của họ và nói chuyện thẳng với nhân dân Pháp và Châu Âu hay sao? Chẳng phải Đoàn Thị Điểm và Trạng Quỳnh phải cải trang thành người chèo đò và anh nông dân chân chất đón sứ giả Trung Quốc để cho họ thấy trí tuệ Việt Nam và họ sẽ không thể đánh thắng một dân tộc mà ngay cả người lao động cũng thông thạo văn chương hay sao? Chẳng phải để cho Trung Quốc thấy được sức mạnh quân sự Việt Nam mà kiêng dè trước ý định đem quân sang đánh ta mà Lý Thường Kiệt đem quân sang đánh hạ thành Ung Châu của họ hay sao?

Tất cả những những ví dụ trên đã nói lên điều gì vậy các bạn? Đó là để đối phó với những cường quốc lăm le thôn tính Việt Nam, cha ông ta đã áp dụng triệt để những câu như: "phải vào hang cọp mới bắt được cọp," "biết người biết ta trăm trận trăm thắng," và họ có những hành động dập tắt ý muốn chiến tranh của các cường quốc này ngay cả khi điều đó chưa xảy ra. Vậy thì vì sao chúng ta không học hỏi họ mà lại có những hành động bộc phát như thế???

Chúng ta muốn lặp lại chính sách sai lầm "bế quan tỏa cảng" của triều Nguyễn để rồi sau đó Việt Nam bị Pháp đô hộ cả trăm năm hay sao? Vì sao lại từ chối không học tiếng Trung? Vì sao lại không vào Trung Quốc?

Theo tôi trước tình hình hiện nay, các bạn càng nên sôi sục quyết tâm học cho bằng được tiếng Trung. Tại sao?

Để nếu có cơ hội thì có thể nói cho nhân dân Trung Quốc về chúng ta bằng chính ngôn ngữ của họ và nói một cách thông thạo, diễn đạt một cách trơn tru để họ hiểu về ta nhiều hơn. Có thể họ không có được những thông tin đúng đắn về Việt Nam. Vì vậy, các bạn muốn thể hiện lòng yêu nước của mình thì phải thông thạo tiếng của họ để nói cho họ hiểu.

Ngoài ra nếu không học tiếng Trung thì các bạn làm sao hiểu được văn hóa của họ mà áp dụng câu "biết người biết ta trăm trận trăm thắng." Muốn thắng một ai đó thì không nhất thiết phải dùng bạo lực mà có những hành động chiến thắng khiến cho họ phải "tâm phục khẩu phục."

Hơn sáu tháng đi bụi ở Trung Quốc, tôi thấy được rằng nhân dân Trung Quốc có rất nhiều người tốt và không phải người nào cũng muốn đánh Việt Nam như nhiều người trong chúng ta hay nghĩ đến. Các bạn hãy vào Trung Quốc lang thang đi bụi ở đây để họ thấy được dân tộc Việt Nam thông minh và can đảm như thế nào? Để các bậc phụ huynh không muốn gửi con em họ ra chiến trường đánh nhau với Việt Nam. Để những thanh niên trẻ không muốn gia nhập vào đoàn quân sang cướp nước ta. Để họ thấy rằng việc chĩa súng vào chúng ta là một hành động phi nghĩa. Để họ thấy rằng không thể đánh bại một dân tộc như chúng ta. Để họ thậm chí không có cả ý nghĩ xâm phạm nước ta.

Việc đánh nhau với họ ngoài mặt trận là hành động cuối cùng mà việc này sẽ đem lại sự tiêu điều và nghèo nàn cho chúng ta mà thôi. Vì vậy hãy hành động để dập tắt ý nghĩ chiến tranh của họ thay vì để họ mang quân vào nước ta rồi ta mới đánh.

Tôi không phản đối hành động xuống đường của các bạn nhưng theo tôi hành động đó chỉ mang tính tạm thời, không có tính chiến lược lâu dài. Hãy nhìn và học hỏi từ tổ tiên chúng ta các bạn nhé! Đây là lúc các bạn cần phát huy truyền thống thông minh lâu đời của dân tộc ta. Hãy thể hiện điều đó trước Trung Quốc!

Lại trở về Trung Quốc (17): Zhongdain/ Shangrila và gia hạn visa

 Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (16): Từ Daocheng đến Shangrila/ Zhongdian 

Shangrila trước đây có tên là Zhongdian nhưng từ sau khi quyển truyện "The Lost Horizon" của nhà văn James Hilton nổi tiếng khắp thế giới thì nơi này được đổi tên thành Shangri La với mục đích là marketing. Và kể từ đó, Zhongdian từ một thị trấn nhỏ xíu và chán ngắt trở thánh một địa điểm thu hút du khách trong và ngoài nước.

Thực ra bối cảnh của quyển truyện không phải là ở Zhongdian mà là ở Deqin, gần biên giới với tỉnh Sichuan (Tứ Xuyên) và là cửa ngõ vào Tây Tạng.

Shangri La có khu phố cổ và tại đây có đến 4-5 youth hostels của tổ chức YHA và có cả Youth Hostel của các tổ chức khác và vô số nhà trọ nhà nghỉ của người Tây Tạng.Trong khu phố cổ còn có cả các cửa hàng bán outdoor equipments tuy nhiên giá cả lại không rẻ tí nào. Thời điểm tôi đến đây là vào ngày 30/8/2011, tất cả các youth hostels đều kín chỗ nên tôi đến ở tại Outdoor Inn ngay trước bến xe đỗ. Tại đây phòng đơn có mền điện và truyền hình cáp có giá 30 tệ/đêm. Nhà tắm bên ngoài có nước nóng.

Bãi đỗ xe trước lối vào khu phố cổ - ảnh chụp từ Outdoor Inn

Trong khi tôi đi lòng vòng khu phố cổ để tìm chỗ ở thì có hai du khách người Hoa lẳng nhẳng theo hướng dẫn tôi quẹo chỗ nọ chỗ kia để tìm youth hostels. Cuối cùng mục đích của họ là chụp hình chung với tôi. Buồn cười nhất là ở đây đường phố lên xuống các bậc thang. Khi tôi phải vất vả vác xe đạp lên xuống thì du khách nữ tìm cách giúp tôi nhắc xe trong khi du khách nam lại nói: Không cần giúp đâu. Cô ấy dũng cảm mà. (từ dũng cảm trong tiếng Hoa phát âm y như tiếng Việt.) Nhưng du khách nữ vẫn cứ giúp và cuối cùng ông ta cũng đến nâng phụ hai chúng tôi. Ai mà chả cần sự giúp đỡ của người khác cơ chứ. Có điều là nhiều khi người ta không muốn nói ra mà thôi. Tóm lại, nam giới vẫn là những người chả hiểu tí gì về nữ giới nhưng nguy hiểm nhất là họ luôn nghĩ rằng họ hiểu rất nhiều. Đúng là điên rồ bởi vì ngay cả nữ giới còn chả hiểu họ nữa là. Thế mới có xung đột cơ chứ. Kinh nghiệm cho các bạn nam đối với vợ hay người yêu của mình là luôn tâm niệm câu của những người nổi tiếng mà qua thời gian tôi thấy chúng hoàn toàn đúng đắn. Thứ nhất là câu: không cần hiểu phụ nữ, chỉ cần yêu họ thôi (chỉ những tên điên mới cố hiểu phụ nữ.). Câu thứ hai: hãy xem phụ nữ như những vùng đất mà cho dù bạn có sống ở đấy hai mươi năm hay hơn thế nữa cũng chả thể nào hiểu nổi ngôn ngữ và phong tục của nơi ấy. (hehehe)

Sau khi đạt được mục đích là chụp hình tôi thì họ chia tay và ra đi. Tôi lại đi tìm nơi ở và cuối cùng ra được Outdoor Inn của một gia đình Tây Tạng. Phụ nữ Tây Tạng ở đây mặc trang phục khác hẳn với những nơi khác. Theo tôi thì trang phục của họ lai với trang phục của các dân tộc thiểu số ở các vùng núi của Việt Nam và Thái Lan. Họ quấn cái khăn màu đỏ to đùng ở trên đầu (chắc cho ấm mỏ ác bởi vì mùa đông ở đây lạnh kinh dị - cao độ 3.300m cơ mà.)

Các vùng đồi núi xung quanh Shangri la rất đẹp và các nơi cần tham quan thì toàn là ở xa trung tâm. Tại trung tâm Shangri La thì chỉ có khu phố cổ và 1-2 thiền viện mà thôi. Muốn đi ngắm cảnh thì phải thuê xe đạp (giá 30 tệ/ngày) mà đạp. Tuy nhiên tôi oải quá sau những chuyến đi vượt núi cao nên trong suốt ba đêm ở đây tôi toàn là đi lòng vòng và giải quyết những việc cần làm.

Thứ nhất là tôi cần gia hạn visa. Văn phòng PSB ở đây rất gần khu phố cổ và nằm trên con đường lớn nhất là đường Changzheng Lu. Trong tất cả bốn lần gia hạn visa tại Trung Quốc thì Shangri La là nơi gia hạn dễ chịu nhất. Tại sao? Bạn không cần nộp đủ thứ giấy tờ như những nơi khác. Chỉ cần nói tiếp tân dẫn bạn lên đồn công an khu vực đăng ký tạm trú trong vòng 5 phút. Họ in và phát cho bạn tờ giấy đăng ký. Bạn thậm chí không cần điền vào bất cứ mẫu đơn nào hay nộp bản photo hay hình gì cả. Chỉ cần cho họ biết bạn từ đâu đến và dự định ở bao lâu; vậy là trong 5 phút bạn có được tờ tạm trú in từ máy tính rồi. Sau khi có tờ tạm trú, bạn đến văn phòng PSB. Tại đây họ phát cho bạn tờ đơn, bạn điền vào, dán hình, nộp cho họ và chờ khoảng từ 30-60 phút là có visa. Sau đó đóng tiền là 160 tệ ngay tại chỗ, không phải ra ngân hàng như một số nơi. Quan trọng là nếu bạn có double hay multi entry visa thì những lần entry chưa sử dụng sẽ bị hủy bỏ và họ sẽ gia hạn cho bạn từ ngày lần gia hạn trước hay visa của bạn hết hạn chứ không phải từ ngày bạn nộp đơn yêu cầu gia hạn như ở Leshan. Vì thế lần gia hạn trước của tôi đến 8/9 hết hạn nhưng ngày 31/8, tôi gia hạn ở Shangri la thì họ cứ từ 8/9 đếm đến 30 ngày là 7/10 tôi mới hết hạn ở tại Trung Quốc. Và do đây là lần gia hạn thứ hai của visa nên tôi không được phép gia hạn tiếp mà phải ra khỏi Trung Quốc hoặc phải xin visa mới. Nhưng gần 8 tháng đi bụi ở Trung Quốc theo tôi đã đủ rồi nên tôi sẽ đi nước khác sau ngày 7/10 các bạn nhé (đi nước nào thì chưa biết.) Ở văn phòng PSB tại Shangri La họ không yêu cầu bạn chứng minh tài chánh (nên nếu bạn nào không có tài khoản trong ngân hàng thì đến nơi này gia hạn nhé) và họ cũng chả yêu cầu nộp bản photo của bất cứ thứ gì cả. Tất cả những gì bạn cần để gia hạn ở đây là: bản gốc hộ chiếu, hình và tờ tạm trú cùng 160 tệ. Chấm hết. Tôi nghe nói ở đây họ rất nghiêm trong việc gia hạn trước 5 ngày. Nên bạn cố đến mà gia hạn trước 5 ngày visa của bạn kết thúc nhé.

Thứ hai, theo hướng dẫn của một bạn đọc thì tôi đi tìm mua miếng vá xe đạp. May là cái ruột cũ có hai miếng vá sẳn rồi nên tôi cầm theo nó ra chỗ bán xe đạp, chỉ vào và nói muốn mua. Vậy là bà bán hiểu ngay, bán cho tôi một hộp gồm 48 miếng có sẳn týp keo bên trong với giá 6 tệ (gần 1 đô Mỹ rồi.) Bạn đọc kia chỉ mua có 12 ngàn đồng mà tôi mua đến gần 1 đô ấy. Như vậy đồ Trung Quốc tại Việt Nam rẻ hơn tại Trung Quốc à. Quan trọng là bên ngoài vỏ hộp cói ghi hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Vì thế tôi đọc và về phòng thực hiện ngay. Tôi lấy nước cho vào thau, định vị chỗ thủng và dán miếng vá, sau đó kiếm cái gì nặng đập cho nó dính. Sau khi vá xong, tôi lại nhúng chỗ vừa vá vào thau nước thì không thấy bọt nước nổi lên nữa. Vậy là tôi vá thành công hai lỗ (nhưng không biết chúng tồn tại được bao lâu nữa?hehehe)

Ah quên bạn đọc ấy còn hướng dẫn tôi cách đối phó với chó là lấy bình nước xịt chúng. Làm gì có bình xịt mà xịt, chả lẽ ý bạn ấy là lấy bình nước uống, mở nắp ra và đổ nước vào đầu con chó ấy à? Đang đạp xe mà, tay đâu mà thao tác mấy cái ấy chứ. Ah, thêm nữa, bạn nào có bí quyết đối phó với một đàn chó (không phải một con) rượt theo xe của bạn thì chỉ tôi với nhé. Tôi chưa gặp trường hợp này nhưng có du khách gặp rồi, bị cả đàn chó núi rượt theo ấy. Nghe mà thất kinh hồn vía.

Thứ ba là tôi đi ra chợ tìm mua bếp. Mấy cái bếp nấu bằng bình ga-loại nhỏ xíu, thực ra là cái nắp gắn lên trên bình ga và để nồi lên nấu ấy-không rẻ tí nào, có giá 130 tệ là tối thiểu. Ngoài ra bình ga cũng không rẻ, giá ở các thành phố lớn là 20-25 tệ nhưng ở những nơi nhỏ hơn thì có thể là 30-40 tệ. Đó là chưa kể không phải ở đâu cũng tìm ra loại bình ga này. Do đó sau một buổi lòng vòng ở chợ thì tôi quyết định mua một cái nồi nhỏ có đế điện bên dưới. Cái này giống như loại ca inox cắm điện vào nấu được bày bán khắp nơi ở Việt Nam ấy. Nhưng cái tôi mua không phải là ca mà là cái nồi với dung tích 0.9 lít với giá 20 tệ.

Sau khi có bếp thì tôi ra chợ mua mấy món yêu thích mà chả bao giờ được ăn thỏa thích khi đi bụi là rau, nấm và đậu hủ (tôi không phải người ăn chay nhưng ăn mấy món này nhẹ bụng và dễ rửa do không có dầu mỡ hehehe.) Chỉ với giá 6 tệ tiền nguyên liệu mà tôi nấu được thành hai bữa ăn luôn ấy. Ở Trung Quốc điện thì nơi nào cũng có và lại khá ổn định-nghĩa là không thường xuyên cúp nên chỉ cần mua nguyên liệu, về phòng cho tất vào nồi nấu, vừa rẻ vừa được ăn những thứ yêu thích. Sao trước đây tôi không nghĩ ra nhỉ? Bạn nào đi bụi Trung Quốc muốn tiết kiệm tiền ăn thì mang theo ca inox nấu điện nhé. Nhưng có nơi không cho du khách nấu trong phòng, nếu nấu sẽ bị phạt nên các bạn cần kín đáo một tí và cần lưu ý hỏa hoạn nhé.

Dù hôm sau các youth hostels có giường trong dorm nhưng tôi quyết định không dọn đến mà vẫn ở phòng 30 tệ của mình tại Outdoor Inn bởi vì chưa chắc ở dorm được phép nấu. Với lại ở chung người khác nên nấu cũng chả thoải mái gì. Ở dorm của các youth hostel cũng phải trả 30 tệ/đêm cho thẻ thành viên (không thẻ 35 tệ/đêm) Trong khi tôi cũng trả nhiêu đó tiền mà có phòng riêng và tự nấu thức ăn nữa. Tại chỗ tôi ở có máy tính của tiếp tân nên có thể đến sử dụng; nếu không tôi ôm máy tính đến youth hostel gần đó và vào mạng (thường các nơi này password được ghi lên tấm bảng gần chổ tiếp tân.) Tuy nhiên ở Shangri La vào gmail khá chậm.

Tại Shangri La có nhiều siêu thị nhỏ và một cái lớn là My Homemart. Tôi vào mua theo bánh ngọt và nhiên liệu nấu thức ăn mang theo dọc đường. Tôi dự định đạp xe đi Lijiang mà. Nghe nói Lijiang nằm dưới thấp hơn Shangri La nên sẽ xuống dốc nhiều hơn là lên dốc. Nhưng giữa hai nơi này cũng có nhiều đồi nên cứ lên xuống dốc liên tục. Vì thế tôi mua quá trời bánh ngọt dự trữ. Mấy cái ba lô của tôi nhét đầy bánh trái, thức ăn và mì gói nên căng đến mức muốn bung dây kéo. Ngoài ra tôi luộc trứng (6 quả mà giá chưa đến 4 tệ, trong khi bên ngoài bán trứng luộc sẳn có giá đến 1.5 tệ) và nấu luôn cả bữa trưa mang theo ăn sau một bữa sáng căng bụng.

Ah quên các cửa hàng tạp hóa nằm trong khu phố cổ giá chả rẻ tí nào nên các bạn chỉ cần bước vài bước ra ngoài khu phố cổ và vào các siêu thị mua (đặc biệt là My Homemart rộng mênh mông) thì giá sẽ rẻ hơn nhiều ấy.

Thôi đã gần 12h trưa, đến giờ check out rồi, tôi đi nhé và sẽ kể cho các bạn nghe hành trình tôi đạp xe đến Lijiang như thế nào khi đến nơi. (Chả biết khi nào thì sẽ đạp được đến nơi nữa? Và hy vọng dọc đường không bị lũ chó mần thịt sống. Tôi mà bị chúng táp một phát thì sẽ quyết tâm qua đây mở nhà hàng thịt chó ngay ấy.)

Kỳ sau: Lại trở về Trung Quốc (18): Đạp xe từ Zhongdian/Shangri La đến Lijiang (Lệ Giang)