Lại trở về Trung Quốc (14): Litang – Nơi chôn nhau cắt rốn của hai Vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 7 và thứ 10

  Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (13): Lọ mọ đến Kangding-điểm khởi đầu của đường cao tốc Sichuan (Tứ Xuyên)-Xizhang (Tây Tạng)

Sáng tôi ra bến xe Kangding thật sớm để tìm cách chất xe đạp lên nhưng không có chỗ. Tài xế bảo tôi tháo bánh trước của xe ra nhưng tôi không biết đường tháo. Tôi đứng đó hoài và ông ta nói gì đó mà tôi không hiểu. Một lúc lâu sau, tôi phải chạy đi tìm ông ta và hỏi xe đạp để ở đâu. Ông ta suy nghĩ một hồi rồi khiêng luôn xe đạp của tôi vào để ở băng ghế sau cùng trên xe buýt. Ở băng ghế này không có khách ngồi và đã có 2 túi hành lý của ai đó để trên ghế rồi. Ông ta vất vả để xe đạp của tôi vào giữa băng ghế năm chỗ ngồi này và bảo tôi ngồi ở băng ghế ấy luôn dù vé của tôi là ngồi ở chỗ khác. Tôi phải vất vả leo qua xe đạp để ngồi vào đó.

Khoảng gần 7h thì xe bắt đầu lăn bánh và đi trên con đường 318 ngoằn ngoèo. Càng đi thì càng lên dốc với những khúc cua ngoặc gắt đến kinh hồn. Tôi cảm thấy mình may mắn vì không phải đạp xe trên con đường kinh dị này. Đường cao tốc Sichuan (Tứ Xuyên) – Xizhang (Tây Tạng) là một trong những con đường cao nhất, đẹp nhất và nguy hiểm nhất trên thế giới. Có đi trên con đường này rồi mới thấy được mức độ nguy hiểm của nó như thế nào.

Vậy mà hàng năm có biết bao cua rơ người Trung Quốc thử sức mình trên con đường này để đến Tây Tạng. Tôi phục lăn các bậc phụ huynh Trung Quốc đã dám cho con em mình thử sức ở nơi nguy hiểm này.

Đạp xe hoặc đi bộ đến Tây Tạng là một trong những thử thách cả về sức khỏe, tâm lý và ý chí của con người. Tôi tin rằng ai vượt qua được thử thách này (hàng năm có biết bao người bỏ mạng hoặc bỏ cuộc trong cuộc thử sức này bởi do thời tiết khắc nghiệt hoặc do choáng độ cao hoặc do tai nạn giao thông) thì không gì trong cuộc sống có thể quật ngã được họ. Nếu có con, tôi cũng cho nó tham gia vào cuộc thử sức này. Nó có thể là một đứa trẻ không thông minh hoặc không lành lặn nhưng phải là một đứa mà không gì quật ngã được. Và hành trình vượt con đường 318 đi Tây Tạng là một trong những thử sức tạo nên một con người như thế.

Khi ngồi an toàn trên xe buýt và nhìn qua ô cửa sổ thấy những sinh viên hoặc những bạn rất trẻ người Trung Quốc đang vật lộn đạp xe trên con đường này hoặc vác ba lô đi bộ giữa sương mù ở cao độ gần 5.000 m, tôi thật sự nể phục họ.

Để tôi tả cho các bạn con đường mà tôi đi từ Kangding đến Litang (khoảng 300 km và đây chỉ là một phần của con đường đến Tây Tạng thôi các bạn nhé!)

Thứ nhất, đoạn đường từ Kangding (cao độ 2395m) đến Xinduqiao (cao độ 3630) khoảng 78 km và phải leo qua ngọn núi Zhduo (cao độ 4298m) thì được tráng xi măng đẹp đẽ. Hơn 200 cây số còn lại đường rất xấu, do mưa tuyết phá hủy và đang được sửa chữa, toàn là ổ gà, tôi ngồi trên xe buýt mà mỗi khi xe sốc ổ gà là bay lên gần đụng nóc xe, ruột gan phèo phổi cứ lộn tùng phèo cả lên, có khát nước cũng chả thể nào đưa được chai lên miệng mà uống. Tôi chỉ mong cho đến nơi để chấm dứt tình trạng này. Nếu cứ tiếp tục thế thì chắc bộ đồ lòng của tôi bị đứt hết luôn quá.

Thứ hai, đường chẳng những xấu mà còn nhỏ xíu, đầy bụi. Do trong xe mấy tên kém ý thức hút thuốc nên tôi phải hé cửa sổ tí chút, vậy mà bụi bay vào mù mịt không chịu nổi. Vậy những bạn đang đi xe đạp hay đi bộ xem như hứng trọn bụi từ các chiếc xe tải và xe khách. Có nơi bụi bay mù mịt đến mức chả nhìn thấy xe đằng trước (chẳng hiểu sao tài xế vẫn lái được nhỉ?)

Thứ ba, đoạn đường này dù chỉ 300 km nhưng phải vượt qua bốn ngọn núi rất cao mà khi trên núi tôi còn thấy cả tuyết rơi (tuyết rơi cả vào mùa hè ấy). Bốn ngọn núi ấy là: núi Zhduo nằm trên đường đi từ Kangding đến Xinduqiao với cao độ 4298m; núi Gaoershi nằm gần Yajiang với cao độ 4412m; núi Jianzhiwan nằm trên đường đi từ Yajiang đến 119 Depot với cao độ 4659m; núi Kazhila nằm trên đường đi từ 119 Depot đến Litang với cao độ 4718m. (Lưu ý, những cao độ này là chỉ tính từ đường cao tốc thôi nhé chứ không phải là độ cao của núi. Núi có thể cao hơn nhiều ấy.)

Tuyết và sương muối vẫn còn vương vấn núi

Thứ tư, do ở cao độ nên thời tiết thay đổi bất thường, có khi nắng gắt kinh hồn (do gần mặt trời nên bức xạ rất lớn), có khi lại đổ mưa, có khi lại tuyết rơi, có khi sương mù dày đặc. Đó là chưa kể ô nhiễm do con người tạo ra như bụi từ xe tải hoặc các công trình sửa đường. Vì vậy, phải có sức khỏe và cả ý chí mới vượt qua được những sự bất thường này.

Tóm lại, đối với dân Trung Quốc, hành trình đạp xe hoặc đi bộ đến Tây Tạng (thường là từ Chengdu – Thành đô) là một trong những thử thách cả về sức khỏe và ý chí mà họ cần chinh phục. Những ai sống sót trở về thì xem như đã vượt qua một thử thách khắc nghiệt của cuộc sống. Điều này giống như phái Thiếu Lâm tự vậy các bạn nhỉ? Nghe đồn rằng sau khi tu học tại Thiếu Lâm Tự, nếu muốn ra ngoài thì phải vượt qua cuộc thử sức với những cao thủ của môn phái. Ai vượt qua được thì khi ra ngoài trở thành người bất khả chiến bại trong các trận đánh. Ai không vượt qua được thì bỏ mạng hoặc bị thương tật trong cuộc thử sức này.

Thấy người lại ngẫm đến ta. Các bạn Việt Nam mình đi Tây Tạng bằng…. máy bay hoặc tàu hỏa, khỏe vô cùng (dù chuyến đi cũng khắc nghiệt không kém do sự thay đổi độ cao và không khí loãng), lại khoe tùm lum như một chiến tích lừng lẫy. So với việc các bạn Trung Quốc liều mình (bởi họ có thể bỏ mạng) đạp xe hoặc đi bộ đến Tây Tạng thì mình vẫn là con số không, có gì hay ho đâu mà khoe nhỉ? Có bạn trẻ nào dám thử thách trên con đường này không nhỉ? Tôi báo trước là cuộc thử sức này có thể khiến bạn bỏ mạng đấy nhé. Nhưng nếu bạn không bỏ mạng thì bạn rất đáng nể đấy.

Do hành trình này đầy nguy hiểm và gian khổ nên không ai đi một mình cả mà họ đi theo nhóm để có thể hỗ trợ và giúp đỡ nhau. Nếu xe của tôi là mountain bike thì tôi cũng dám đi theo một nhóm nào đó trốn vào Tây Tạng luôn ấy (bởi người nước ngoài không được đi Tây Tạng nếu không mua tour của một công ty du lịch nào đó nên nếu không mua tour thì phải đi “lụi” vậy.)

Tuy nhiên, có hai trường hợp đi Tây Tạng rất đáng nể mà tôi được biết. Thứ nhất, một cô gái Trung Quốc một mình đeo ba lô đi bộ từ Beijing hay Shanghai (Thượng Hải) gì đó đến Tây Tạng trong 3 tháng và chỉ tiêu xài khoảng 1000 tệ (tương đương 150 đô Mỹ). Thứ hai là một cậu bé 9 tuổi người Trung Quốc đã trải qua 2-3 cuộc phẫu thuật gì đó đã đạp xe cùng bố mình và nhóm bạn của ông đến Tây Tạng.

Thời điểm này, tôi biết có hai sinh viên Trung Quốc bắt đầu ngày 21 hay 22 gì đó tháng 8 này sẽ đi bộ từ Chengdu đến Tây Tạng (lý do tôi biết đến họ là do họ vào forum của Lonely Planet kêu gọi xem có ai muốn tham gia cùng họ cho đông vui không?) Ngoài ra, có một bạn nữ sinh viên mà tôi có dịp nói chuyện ở đâu đó (quên địa điểm rồi) cho tôi biết chuyến đi mơ ước của bạn ấy là một mình đi bộ và/hoặc quá giang xe đến Tây Tạng.

Các bạn trẻ Trung Quốc sôi sục khí thế như thế, còn các bạn trẻ Việt Nam mình thì sao nhỉ, suốt ngày ngồi nhà mơ mộng về những chuyến đi mà mình không bao giờ dám thực hiện sao? Tôi nhớ Mark Twain có nói một câu gì đó đại loại là: “Hai mươi năm sau, bạn sẽ hối hận về những gì mình không làm hơn là những gì mình đã làm…..” (còn nữa nhưng quên mất rồi, ai nhớ thì nhắc giùm nhé!)

Tóm lại, như tôi đã đề cập đến trước đây, cái đẹp và cái nguy hiểm thường đi kèm nhau nên dù đoạn đường này đầy nguy hiểm nhưng phong cảnh lại vô cùng ngoạn mục mà tôi không biết phải mô tả như thế nào mà chỉ biết nói rằng khi nhìn thấy cảnh đẹp quá thì các bạn chỉ muốn nhảy xuống núi mà tự tử để được chết ở một nơi đẹp như thế (có khi nào các cua rơ tử nạn trên đường này cũng vì lý do như trên không các bạn nhỉ?)

Khi gần đến Litang và xe dừng cho khách đi toa let thì tài xế bảo tôi trả tiền cho xe đạp. Tôi hỏi giá bao nhiêu thì ông ta bảo là 80 tệ, trong khi vé xe buýt của tôi là 87 tệ. Tôi nói nhiều tiền quá và lên xe ngồi. Xe tiếp tục chạy và rước vài hành khách dọc đường. Khi gần đến Litang thì ông ta dừng xe để thu tiền những hành khách này. Ông ta bảo tôi trả 80 tệ. Tôi không trả, ông ta xuống giá 70 tệ. Tôi không trả. Ông ta hỏi tôi muốn trả bao nhiêu, tôi nói 10 tệ. Ông ta nổi điên hay giả vờ nổi điên lên bảo tôi xuống xe buýt đi. Ông ta làm dữ lên. Tôi cũng chả vừa. Tôi nói tại sao những hành khách khách có đồ không phải trả thêm tiền mà tôi phải trả tiền, tại sao vé tôi mua 87 tệ mà trả tiền cho xe đạp là 80 tệ. Ông ta mở cửa xe bảo tôi xuống. Tôi nói ông ta mà khiêng được xe đạp của tôi ra thì tôi mới xuống (cá ông ta khiêng được qua đống hành lý bề bộn trên xe ấy.) Ông ta thấy làm dữ cũng chả bắt nạt được tôi nên ngồi xuống ghế chuẩn bị lái tiếp. Tôi chả vừa nên la to lên xuống xe thì xuống, sợ gì (lý do thành phố Litang nằm ngay dưới núi, đường lúc này xuống dốc chứ có lên dốc đâu mà sợ.)

Cuối cùng tôi cũng đến bến và lúc ấy mọi người xuống xe (thực ra lúc tôi và ông ta cãi nhau, vài người Trung Quốc can thiệp bằng cách nói gì đó đại ý là tôi trả tiền, tôi gạt phắt họ qua một bên, họ muốn thì cứ trả chứ tôi chả ngu mà trả tiền vớ vẩn thế) Khi xe dừng thì có một người mà tôi đoán là quản lý vì ông ta có đeo bảng tên lên xe kiểm tra và hỏi tôi có hành lý ở sau xe không (lúc ấy tôi đang bận lôi xe đạp ra khỏi các băng ghế- gã tài xế chả thèm giúp nên tôi nghĩ bụng không giúp thì 1 tệ tôi cũng không trả) Tôi nói có và leo xuống lấy hành lý, lúc ấy phủ đầy bụi bặm ra ngoài và lại leo lên xe buýt để lôi xe đạp ra. Do xe sốc quá nên bàn đạp xe của tôi kẹt vào một cái ghế.

Lúc ấy ông tài xế và tay quản lý lên lôi xe ra phụ tôi. Họ phải dỡ một cái ghế lên
(thực ra nếu chỉ có một mình thì tôi chả thể lôi được chiếc xe ra đâu nên tôi cũng thấy biết ơn họ.)

Sau khi kiểm tra đủ đồ, tôi móc 20 tệ (thay vì 10 tệ vì tôi thấy ông ta lôi xe đạp cũng vất vả) ra đưa. Ông ta xịt môi và quay đi. Tôi nói cảm ơn và cất tiền vào. Ông ta đành nhượng bộ và đưa tay ra bảo tôi đưa tiền. Tay quản lý đứng nhìn chúng tôi cười ngất và nói chắc chắn tôi không phải người Trung Quốc (chắc dân Trung Quốc chả ai “cương” đến mức ấy đâu nhỉ?). Ông ta hỏi tôi là người nước nào. Tôi nói Việt Nam. Ông tài xế nói: Ôi trời, Việt Nam. Còn ông quản lý thì lặp đi lặp lại: wei xian, wei xian (nguy hiểm.) (Bộ họ tưởng dễ bắt nạt người Việt Nam lắm à?)

Tôi chả đi vội mà đứng “tám” với hai người ấy. Dù trước đó”cương” với họ nhưng không vì thế mà tôi ghét họ. Tôi nói nếu không có nhiều núi cao thì tôi đạp xe rồi chả thèm leo lên xe buýt làm gì. Họ hỏi tôi định đi đâu. Tôi nói: “Shangrila” ở Yunnan (Vân Nam.) Họ bảo phải vượt qua 11 ngọn núi cao (nghe mà choáng váng.) Tôi lấy nước gần đó ra lau ba lô cho đỡ dơ và đỡ bụi. Tay tài xế bảo ông ta ngủ ở Litang một đêm, sáng hôm sau lái xe chở khách về Kangding. Lúc ấy có vài người đến gửi đồ theo xe, họ gói trong những cái bao dài dài và tôi thấy họ móc 20 tệ ra đưa cho tài xế (vậy là tôi trả tiền đúng giá rồi nhé!)

Lúc ấy, tôi phát hiện bánh xe sau lại xẹp nên lấy ống bơm được tặng ra bơm. Ống bơm nhỏ xíu nên bơm muốn rụng tay thì bánh xe mới hơi đầy đặn một tí. Tôi lái xe ra khỏi bến, quẹo trái chạy khoảng vài chục mét rồi lại quẹo trái thì thấy Potala Inn. Tôi dựng xe bên ngoài vào hỏi thì họ bảo phòng dorm với nhà tắm bên trong có giá 35 tệ/giường; phòng dorm không có nhà tắm thì có giá 25 tệ/giường. Tôi chọn phòng 25 tệ, lúc ấy có vài giường đã có người (do tôi thấy ba lô của họ). Ngoài ra nơi đây có wifi, có thể sử dụng máy tính nối mạng miễn phí và nước nóng để tắm thì 24h, nước nóng để uống thì ở trong bar muốn lấy lúc nào cũng được. Đây là xứ của người Tạng nên đi đâu và lúc nào cũng sẽ thấy họ quay quay cái bánh xe trong tay (chả biết gọi đó là gì nữa) và lầm rầm đọc kinh ấy.

Thực ra rất nhiều người bảo rằng muốn biết về văn hóa Tây Tạng thì không nhất thiết phải đến Tây Tạng (bởi Tây Tạng bị Hán Hóa cực mạnh nên có đến đó cũng chả thấy gì bởi những nơi thực sự Tạng thì du khách không được phép đến nên lấy gì mà xem, chỉ được rảo rảo ở những khu dưới sự kiểm soát của công an mà thôi và những khu này thì bị Hán hóa hết rồi) thì nên đến vùng Amdo và vùng Kham của người Tạng (hai vùng này nằm trên đất Trung Quốc). Vùng Amdo bao gồm khu vực phía nam tỉnh Gansu (Cam Túc) và phía bắc tỉnh Sichuan (Tứ Xuyên.)- vùng Amdo này cũng là nơi sinh ra của Vị Đạt Lai Lạt Ma đương thời là vị thứ 14 (vùng này thuộc Trung Quốc, không phải là Tây Tạng; như vậy xét ra thì Vị này là dân tộc thiểu số người Tạng tại Trung Quốc đấy các bạn!). Còn vùng Kham thì thuộc phía nam tỉnh Qinghai (Thanh Hải), phía tây tỉnh Sichuan (Tứ Xuyên) và phía bắc tỉnh Yunnan (Vân Nam.) Nếu muốn tìm hiểu về văn hóa Tây Tạng thì nên đến những khu vực mà tôi vừa liệt kê các bạn nhé. Có du khách đã dành hẳn một tháng rong ruổi trên chiếc bốn bánh khám phá hai vùng này rồi đấy. Phong cảnh tuyệt đẹp nhưng phải qua lại nhiều núi cao, đường thì hay bị tắt do lở đất hay do tuyết lở và khí hậu thì khắc nghiệt vô cùng. Nơi ở của người Tạng luôn khắc nghiệt (nhưng tuyệt đẹp) và họ được sinh ra để thích nghi với những khắc nghiệt ấy mà.

Cung đường mà nhiều công ty du lịch ở Trung Quốc hay giới thiệu cho du khách được gọi là The Lost Shangrila bao gồm Chengdu – Kangding – Daocheng – Yading – Danba. Chengdu là thủ phủ hiện nay của tỉnh Sichuan và là nơi xuất phát của hành trình đi Tây Tạng cũng như những hành trình tìm hiểu về văn hóa Tây Tạng. Kangding rất nổi tiếng ở Trung Quốc bởi vì được mô tả trong bài hát mà ai cũng biết là Kangding Love Song (bài hát ca ngợi cảnh đẹp nơi đây) và là trung tâm buôn bán giữa người Tạng và người Hán trong nhiều thế kỷ. Đây là nơi nghỉ ngơi của du khách trước khi leo qua những ngọn núi cao và khắc nghiệt để vào Tây Tạng. Đây được xem là điểm khởi đầu của nền văn hóa Tây Tạng đối với nhiều người. Daocheng được xem là “The Last Pure Land in the Blue Planet,” nếu đến đây đúng thời điểm thì phong cảnh chả khác gì Jiuzhaigou (Cửu Trại Câu.) Yading là quê hương của ba ngọn núi thiêng mà theo niềm tin của người Tây Tạng là nếu đi kora quanh ba ngọn núi này thì xem như được phù hộ và được phước rất lớn. Danba là nơi mà phụ nữ Tây Tạng được xem là đẹp nhất.

Thị trấn Litang khá là bụi bặm, đặc biệt là khi có một chiếc xe hơi to một tí chạy qua thì bụi mù mịt nên tôi chả thích ra ngoài tí nào. Hình như tất cả những nơi của người Tây Tạng đều bụi bặm như thế. Điều đó cho thấy rằng họ ở những nơi kém phát triển hơn các vùng khác (chắc tương đương Việt Nam.)

Một con đường ở Litang

Thành phố nhìn từ thảo nguyên (thành phố nhìn đẹp thế nhưng đầy bụi.)

Thảo nguyên vẫn xanh rờn

Các tên Tây Tạng ở đây ồn ào lắm. Chả thấy họ cưỡi ngựa mà toàn là cưỡi mô tô mở nhạc om sòm. Đặc biệt là ở Trung Quốc đi xe đạp hay mô tô không cần phải đội nón bảo hiểm (lạ quá các bạn nhỉ?). Vì thế dân Tây Tạng khi chạy mô tô cũng không đội nón bảo hiểm, thay vào đó họ đội một cái nón len trùm kín cả mặt mày chỉ hở mũi và hai mắt (kiểu này thì đi cướp ngân hàng luôn cũng được đấy chứ) do thời tiết lạnh. Theo tôi dân Tây Tạng trông dơ dơ thế nào ấy (so với dân Tây Tạng ở Dharamsala, Ấn độ, những người khá sạch sẽ). Đàn ông thì tóc tai bù xù trông thấy mà kinh.

Litang là một phần của vùng Kham, nơi xuất thân những chiến binh Tây Tạng lừng lẫy đấy các bạn nhé. Cả phụ nữ lẫn nam giới ở đây đều quấn dây đỏ lên tóc và búi tóc quanh đầu. Theo tôi phụ nữ mà búi tóc như thế trông khá đẹp. Họ có một lớp lưới đen mỏng bao quanh tóc được vấn quanh đầu cùng sợi dây đỏ. Còn đàn ông thì trông khá ngang tàng với sợi dây đỏ quanh tóc. Có người còn đeo lủng lẳng mấy món trang sức to như cục đá ở trên đầu nữa chứ. Hoặc nếu không quấn tóc quanh đầu thì họ bím lại thành hai bím và hai bím được cột đuôi lại với nhau và họ đội nón nỉ lên đầu (chắc cho ấm mỏ ác.) Dân Tây Tạng mỗi nơi mỗi khác và họ trông thật kỳ lạ với tôi.

Xe của tôi hay bị xẹp bánh nên hôm sau tôi phải tìm nơi vá xe. Tôi tìm ra một tiệm của hai ông bà lão. Họ lấy ruột xe nhúng vào nước thì thấy có hai chỗ xì ra, vậy là lủng hai chỗ. Ông cụ kiểm tra khá tỉ mỉ vỏ xe và nói vỏ xe cũ quá và bị rách nên đá nhọn đâm vào ruột. Ông nói tôi cần thay vỏ và ruột (bởi vì vá mỗi lỗ 5 tệ rồi) Tôi nói tôi có một cái ruột để ở khách sạn. Ông bảo tôi về lấy, ông sẽ đợi. Tôi về lấy cái ruột mà tôi mua tại tiệm Giant ở Chengdu 25 tệ đem tới. Ông bà cụ bán cho tôi một cái vỏ xe đạp (chỉ loại thường thôi, không tốt như loại của tôi) với giá 30 tệ (tương đương 100 ngàn đồng). Không biết họ có nói thách không nhưng tôi kệ, không trả giá. Họ thay vỏ và thay ruột mà không lấy tiền công (chắc đã tính cả trong cái vỏ xe rồi.) Vậy là tôi có vỏ và ruột mới cho bánh xe sau. Tôi bỏ lại cái vỏ xe cũ nhưng lấy cái ruột về (nếu có chỗ nào vá giá rẻ thì vá để tái sử dụng chứ.)

Litang là thành phố cao thứ ba trên thế giới với cao độ khoảng 4.100m (thủ phủ Lhasa của Tây Tạng cao độ là 3.700m, thấp hơn cả Dao cheng với cao độ gần 3.800m). Điều kỳ lạ là tôi là một người sợ độ cao nhưng lại không bao giờ bị sốc vì cao độ cả (!!!). Chắc sau những tháng ngày leo núi tại Trung Quốc tôi quen với cao độ rồi chăng? Dù ở nơi cao 4.100m, tôi chả cảm thấy gì ngoại trừ việc nó lạnh quá, đặc biệt là ban đêm. Mùa hè ở đây mà trời lạnh y như mùa đông ở những nơi khác vậy đó. Anh chàng sinh viên người Mỹ 20 tuổi ở cùng dorm bị sốc độ cao nên phải uống thuốc và phải ở thêm một ngày để tịnh dưỡng. Anh ta đưa tôi thuốc, tôi nói có cảm thấy gì đâu mà uống.

Điều đặc biệt thứ hai về Litang là đây được xem như là một trong những vùng đất thánh của dân Tây Tạng bởi nơi này có liên quan đến nhiều Vị Lạt Ma nổi tiếng. Ví dụ như đây là nơi sinh ra hai Vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 7 và thứ 10. Ngoài ra còn có những vị khác như the most influential Zebutsundaba Lama of Mogonia, the 7th Gyamuyang Lama, the 7th, 8th and 9th Pabalha living Buddha of Chamdo monastery and the 1st, 2nd and 3rd Xianggen living Buddha.

Do vậy đây cũng là một trong những nơi được nhiều công an Trung Quốc chú ý đến nhất. Sự kiện nổi bật nhất ở đây lễ hội đua ngựa được tổ chức vào tháng 8 hằng năm nhưng sau vụ nổi loạn của dân Tây Tạng vào dịp Trung Quốc tổ chức thế vận hội Olympic năm 2008 thì nơi đây bị cấm, không được tổ chức đua ngựa nữa (bởi vì khi tổ chức đua ngựa thì dân Tây Tạng từ khắp nơi đổ về xem và tham gia). Đáng ghét thật bởi vì tôi ở đây vào đúng dịp tháng 8 mà không được xem đua ngựa (có tổ chức đâu mà xem.) Dân Tây Tạng vùng Kham có một thói quen là đi đâu cũng mang theo dao dài (thật ra là thanh gươm) nên khiến công an càng để ý (chắc họ bị cấm mang rồi nên khi ở đây tôi không thấy, hoặc cũng có khả năng họ giấu trong người kỹ quá nên tôi chả thấy chăng?)

Litang là một thị trấn nhỏ nên mọi thứ đắt hơn Kangding một tí. Ở Trung Quốc là thế, những thành phố càng lớn thì càng có nhiều sự lựa chọn và càng rẻ. Tôi mua mì gói và bánh ngọt mang theo để nhỡ có lái xe dọc đường thì có cái mà ăn để không bị đói như lúc đi từ Luding đến Kangding. Nếu phải mua dọc đường thì càng đắt đỏ hoặc có khi không có mà mua. Tôi chỉ cần vào nhà dân xin hoặc mua nước nóng ăn mì gói là được rồi. Nhờ một độc giả gửi tôi một bài viết về cách ăn mì gói đúng cách nên bây giờ tôi có thể tự tin mà ăn dài dài. Để ăn mì đúng cách thì nên bỏ nước đầu (thường bên ngoài cọng mì hay có hóa chất để làm cọng mì dai và ngon hơn nên ở nước đầu thì thường hóa chất này lan vào trong nước, vì thế nên đổ không nên ăn.) Sau đó khi chế nước lần hai thì mới cho các gói nêm vào. Thường sau khi bỏ nước đầu thì mì ăn không ngon bằng nhưng thà thế còn hơn là nuốt hóa chất vào bụng các bạn nhỉ?

Do tôi là người Việt Nam đầu tiên ở tại Potala Inn từ khi nơi này được thành lập nên chị chủ bảo tôi viết gì đó lên tường. Chị ta đưa cho tôi cây viết lông và tôi viết vài câu. Chị ta không chịu bảo tôi viết dài hơn. Sau này các bạn mà đến đây thấy ai đó viết nhăng nhít bằng tiếng Việt trên tường (ngay sau giàn máy tính nối mạng miễn phí) thì đó là chữ của tôi ấy. Các bạn muốn biết tôi viết gì à? Đến Litang đọc nhé, tôi không nói ra ở đây đâu. Chị chủ đứng ngẩn ra nhìn và nói lần đầu tiên chị ta nhìn thấy ngôn ngữ này đấy. Tôi chỉ chị ta phát âm vài từ tiếng Việt có dấu. Chị ta bảo ngôn ngữ này khó thật!

Ở Potala Inn, giống như ở Cloudland Hostel ở Kunming, máy tính của tôi không nối mạng được nên tôi phải sử dụng máy tính của nhà trọ. Sau khi tra tra cứu cứu, tôi quyết định sẽ đạp xe đi Daocheng rồi từ đó đi Shangrila, thay cho đi Xiangcheng bởi vì từ Litang đến Daocheng chỉ phải vượt qua một ngọn núi cao gần 4.700 mét mà thôi. Kiểu này chắc phải tìm cách quá giang thôi. Chả biết tôi phải mất bao lâu mới vượt qua được đoạn đường khoảng 200 km từ Litang đến Daocheng các bạn nhé và đoạn này nghe nói hơi vắng xe cộ nên cũng không biết tôi có quá giang được hay không? Khi nào đến Daocheng thì tôi sẽ cập nhật thông tin cho các bạn biết nhé!

Ah quên, để tôi thông báo về tình hình tài chính sau khi mua sắm đồ nghề đi bụi các bạn nhé. Tính đến ngày thứ 40 của tôi sau lần trở lại Trung Quốc thứ ba này thì tuốt tuồn tuộc kể cả việc mua sắm mọi thứ lẫn việc gia hạn visa thì tôi xài tổng cộng 3.200 tệ (tương đương 500 đô Mỹ.) Vậy là tôi vẫn không bị lũng ngân sách sau đợt mua sắm đồ nghề đi bụi các bạn nhỉ! (Tôi vừa sắm một cây đèn pin với giá 25 tệ và cả hai cục pin sơ cua cho cây đèn giá 8 tệ, nhưng tổng cộng tôi chỉ trả có 30 tệ thôi. Ở Trung Quốc muốn mua hàng tốt thì giá không rẻ, còn hàng không tốt nhưng nếu sử dụng kỹ thì vẫn có thể sử dụng được trong thời gian dài thì giá cực rẻ. Ví dụ cây đèn pin nhỏ xíu giá 2 tệ, tôi xài gần nửa năm rồi đó nhưng ánh sáng không đủ tốt để chạy xe ban đêm hay đi trong đường hầm. Còn cây đèn pin mới mua có giá đến 25 tệ thì nghe nói là cực tốt và cực sáng.)

Kỳ sau: Lại trở về Trung Quốc (15): Daocheng – The Last Pure Land in the Blue Planet

Lại trở về Trung Quốc (13): Lọ mọ đến Kangding-điểm khởi đầu của đường cao tốc Sichuan (Tứ Xuyên)-Xizhang (Tây Tạng)

 Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (12): Quá giang đến Luding

Tôi lại đạp xe đi vòng quanh Luding nhìn ngắm và chụp ảnh cây cầu gỗ Luding nổi tiếng. 

Ở chợ họ bán quả xương rồng có giá 1 tệ/quả, ăn vào rất tốt cho cổ họng. Tôi ghé chợ mua một kg lê và ăn một tô mì với giá 7 tệ. Xong xuôi thì bắt đầu vượt đường hầm để đi Kangding. Đường hầm ở đây vừa dài vừa bụi bặm, tôi đẩy xe qua đường hầm này (dĩ nhiên là đẩy trên lề rồi) mà thấy nó dài như một thế kỷ vậy đó. Con đường từ Luding đến Kangding 25 cây số đầu thì lầy lội do đang sửa đường nên xe dơ kinh khủng. 

Xe cộ qua lại bắn sình khắp người, may là có nhiều tài xế có ý thức khi chạy ngang qua tôi họ cho xe đi chậm để sình khỏi bắn vào tôi. Vậy mà cũng có tên mất dạy, chạy cái ào làm tôi bị bắn sình khắp cả người và hành lý. Tôi lấy áo mưa mặc vào để che thì nóng quá do đẩy xe lên dốc. Đến giữa trưa thì trời bắt đầu đổ mưa nên mát mẻ. Trời cứ thế mà mưa rả rích đến tối.

25 cây số sau thì vào địa hạt Kangding nên toàn là leo dốc. 

Tôi leo một hồi thì dừng lại mua một kg đào tiên (loại mà tề thiên bẻ trộm của Vương Mẫu Nương Nương ấy) với giá 8 tệ/kg và nửa kg táo xanh vừa ngọt vừa ngon với giá 4 tệ/kg. Thật ra tôi không định mua nhưng khi dừng xe lại xem thì xe tôi ngã xuống là rớt rổ đào của họ (thật ra khi tôi sắp ngã nếu ông lão dùng tay đỡ giúp thì đã không ngã nhưng ông ta chỉ đứng nhìn nên tôi mất thăng bằng). Định bỏ đi nhưng thấy người bán là ông bà lão nên tôi dựng xe lại và mua giúp họ. Họ bảo tôi ở lại ngủ với giá 15 tệ nhưng lúc ấy còn sớm, nếu ở lại nơi ấy thì chả có gì để làm cả nên tôi lại lên đường.

Còn khoảng 24 cây số nữa là vào trung tâm Luding thì toàn là dốc lên không có dốc xuống nên tôi xuống xe và đẩy bộ. Tôi vừa đi vừa ngắm cảnh suối chảy bên dưới. Con suối thật đẹp nhưng nước không sạch bằng suối ở Mông cổ. Có đoạn tôi thấy rõ là ô nhiễm do con người tạo ra. Nước từ trên chảy xuống có màu khác nhưng khi đến nơi sản xuất cát thì đổi sang màu đỏ do nước thải từ nơi sản xuất này gây ra. Vậy là con suối có hai màu. Rõ ràng là phát triển đi kèm với ô nhiễm môi trường mà.

Tôi cứ thế mà đẩy xe đi từng cây số một trên đường 318. Cứ đến mỗi cây số lại có cột mốc báo hiệu nên tôi cứ từng cây số mà đi bộ. Luding ở cao độ 1330m còn Kangding ở cao độ 2395m nên phải lên núi thì mới đến được. Tôi cứ đi như thế. Thật ra nếu tôi không ngại là mình có xe đạp thì tôi rất dễ dàng quá giang xe tải mà đi bởi vì xe cộ qua lại rất thường xuyên. Khổ nhất là lúc kẹt xe, xe đứng lại thành hàng dài xịt khói tùm lum. Sướng là lúc tôi một mình đẩy xe giữa núi khi vắng tiếng xe qua lại.

Thật ra có vài bạn Trung Quốc đi bộ đến Tây Tạng luôn nên nếu so với họ thì tôi còn sướng chán do tôi không phải mang vác hành lý trên vai ấy chứ. Nhưng đẩy xe lên nhiều đoạn dốc cao muốn rụng cả bàn tay.

Tôi cứ thế mà đẩy xe, xe cộ qua lại nhìn ngó tôi như một người điên (tôi nghĩ thế). Thật ra có rất nhiều cua rơ người Trung Quốc đạp xe đi trên đoạn đường này hoặc là đến Tây Tạng hoặc là đến các ngọn núi để tham quan nhưng họ đa phần là đi theo nhóm hoặc nếu có đi một mình thì họ là nam, chắc dân ở đây chưa bao giờ thấy nữ giới mà đạp xe đi một mình như thế nên họ nhìn tôi trước rồi nhìn chiếc xe của tôi (chiếc Giant thuộc loại city bike hay school bike) sau đó nhìn hành lý của tôi. Ôi giời tôi bị nhìn riết nên quen rồi.

Dọc theo đường 318 đoạn này có rất nhiều nơi rửa xe. Họ lấy nước từ suối lên (miễn phí) và cho nước chảy lại xuống suối. Những nơi nào là nhà dân mà có vòi và không ai ở đó thì tôi vào lấy nước xịt lên xe của mình cho đỡ dơ.

Tôi đẩy xe đi mãi thì trời sẩm tối nên tôi dừng lại đại trước cửa một căn nhà cũng là nơi rửa xe. Vợ chồng chủ nhà là người Tạng hoặc người Qiang bởi vì họ có mắt lồi và má bầu. Họ hỏi phía sau còn người không, tôi nói tôi đi một mình. Họ cười cười và nói gì đó với nhau và tôi thì cứ ngồi nghỉ mệt. Một hồi tôi hỏi họ tôi có thể ngủ tại đây không thì họ bảo được. Họ nói tôi có lều không, giăng ra trên hành làng mà ngủ cho đỡ bị ướt nếu trời mưa.

Khi tôi lấy lều ra giăng thì đứa bé lớn con của họ lấy đèn pin rọi cho tôi. Khi lều của tôi to hơn hành lang thì đứa bé và chị chủ nhà chạy ra sau nhà mỗi người khiêng một tảng đá ra để tôi gác đế lều lên (họ sốt sắng một cách tự nhiên, không hề màu mè) và họ rọi đèn cho tôi giăng lều. Sau đó tôi hỏi nước rửa mặt thì đứa bé mở vòi nước cho tôi. Sau đó đứa bé hỏi tôi còn cần nước nữa không bởi vì đến giờ đi ngủ rồi. Tôi nói tôi không cần nữa và tôi cũng đi ngủ.

Tối hôm đó trời không mưa nhưng lại lạnh. May là tôi ở trong lều nên được che bớt gió nếu không chắc chỉ có mà chết cóng.

Sáng hôm sau tôi lại tiếp tục hành trình đẩy xe lên núi. Hôm đó ngày nắng nên khá nóng và tôi phát hiện ra cái ba lô đựng laptop của tôi bị nước mưa thấm vào trong, vậy là tôi tháo bao đậy và tự trách mình ngu ngốc khi lười biếng không lấy bao ny lông đậy lên bởi vì trên núi ẩm độ khá cao. Cái đồ đậy che mưa mua ở Việt Nam thực ra chả ăn thua gì cả nên ba lô mới bị ướt. Theo tôi cần gì mua đồ đậy, cứ lấy cái bao ny lông to cho cả ba lô vào và cột lại. Như thế an toàn hơn nhiều. Lần sau tôi rút kinh nghiệm. Tôi có đến 3 cái bao ny lông to ơi là to. Một cái cũ tôi dùng từ lúc ở Mông cổ. Một cái do anh chàng người Israel tôi gặp ở Emeishan tặng và một cái do tôi lượm được ở ngoài đường và giặt sạch.

Tôi tháo bao áo mưa của ba lô ra và để ba lô phơi nắng cho mau khô. Xe của tôi biến thành cây phơi đồ lưu động. Tôi vừa đẩy xe dưới trời nắng vừa lấy áo mưa và mọi thứ ướt ra treo hoặc máng trên xe. Trời nóng đi mệt hơn trời mưa nhiều và tôi lại hết nước uống. Đoạn đường này tôi chả thấy hàng quán gì cả và thức ăn thì tôi đã chén sạch từ hôm trước nên bây giờ bụng tôi đói meo. May là tôi vẫn còn quả dưa leo được tặng lúc ở Ya an và vài trái táo mua dọc đường từ hôm trước. Tôi cứ đi vài trăm mét là dừng lại nghỉ mệt. Có khi tôi dừng xe lại thu hoạch quả tiêu cay (loại quả mà ăn và lưỡi tê luôn vài giây ấy) giúp người địa phương.

Tôi cứ tha thẩn đẩy xe như thế thì cuối cùng cũng đến được Kangding. Tại đây có một xe khách đang dừng nghỉ ngơi và hai người nước ngoài đi ngược chiều lại và họ chụp hình tôi nhưng họ ngại nên mới đầu làm bộ chụp phong cảnh rồi sau đó mới canh vào tôi. Chiêu này "xưa rồi diễm" bởi vì tôi cũng làm thế khi chụp người địa phương. Tôi dự định dừng lại "tám" với họ một chút và cho họ biết rằng tôi là người Việt không phải người Trung Quốc (tôi chắc họ cho rằng tôi là người Trung Quốc) nhưng mệt quá nên đẩy xe đi qua mặt họ luôn.

Khi đến Kangding thì đường ít dốc hơn và có đoạn xuống dốc nên tôi định leo lên xe chạy thì phát hiện bánh xe sau hơi bị xẹp nên tôi lại đẩy bộ tiếp. Tôi dừng lại ở nhà dân và ra dấu hỏi họ có đồ bơm xe không thì họ lắc đầu và chỉ tay về phía trước. Tôi đi một chút thì đến bến xe. Khu vực xung quanh bến xe đầy nhà trọ và quán ăn. Tôi dừng lại trước vài quán ăn và ra dấu hỏi họ có đồ bơm không thì có nơi không có, có nơi gật đầu bảo có thì nói tôi phải ăn cơm của họ thì họ mới giúp. Tôi ghét cái kiểu trao đổi này nên đẩy xe đi luôn. Tôi lại dừng ở một quán và họ bảo có nhưng khi tôi nhờ giúp thì họ chỉ cười cười. Chán cho những con người "tốt bụng" này ghê!

May là ngay gần bến xe, trước mặt quán cơm cuối cùng mà tôi dừng lại thì tôi thấy bảng hiệu của Kangding Dengba Hostel. Tôi đẩy xe vào đó luôn. Tại đây một nhóm cua rơ Trung Quốc chuẩn bị lên đường hướng về Lhasa và khi thấy tôi thì họ thú vị quá nên xúm lại chụp hình và hỏi chuyện. Tôi nhờ họ bơm giùm bánh xe miễn phí luôn. Dân đi Lhasa mà, lúc nào cũng có đủ đồ nghề. Họ xúm vào chụp hình chiếc school bike của tôi và hỏi tôi từ đâu đạp đến. Khi tôi nói tôi mới ở Luding đến thì họ nói: "Trời, không thể nào leo núi với chiếc xe này." Tôi nói: "Có leo đâu, toàn là đẩy bộ, mệt muốn chết." Họ rủ tôi đi Lhasa với nhóm họ luôn. Tôi nói mệt quá, đi hết nổi và người nước ngoài cũng không được phép đi. Họ bảo rằng tôi có thể đi theo nhóm của họ và họ dẫn tôi đi. Cách này cũng hay nhưng tôi không thể leo núi với chiếc xe đạp này nên từ chối.

Họ thấy thú vị với chiếc xe của tôi vô cùng nên cứ săm soi mãi và tìm cách rủ tôi đi với mục đích là xem tôi leo núi với chiếc xe này như thế nào (khekhekhe). May là lúc đó có một cô gái người Mãn Châu đến từ Beijing mặc trang phục của dân Tây Tạng nên họ chuyển sang săm soi cô ta.

Thực ra họ không phải là nhóm duy nhất săm soi tôi và chiếc xe mà tất cả các nhóm khác đều thế. Ai cũng thấy thú vị vì những lý do sau:

Thứ nhất, tôi là người Việt Nam mà lại đạp xe đi một mình đến Trung Quốc du lịch và tôi là khá đẹp nữa (đó là do họ nói ấy –khi biết tôi là người Việt Nam, họ nói phụ nữ Việt Nam toàn đẹp như vậy à? Nếu trong thời gian tới có nhiều đàn ông Trung Quốc sang Việt Nam tìm vợ thì cũng một phần nhờ "công" của tôi đấy nghen các bạn!)

Thứ hai là tôi leo núi cùng một chiếc school bike với cái dù che ở trên nữa. Họ xúm lại chỉ trỏ vào cái dù của tôi để cười. Trên núi gió thổi mạnh lắm và chắc chưa có ai leo núi đi đường dài mà gắn thêm cái dù màu hồng như tôi nên họ cười là phải.

Họ cứ đem máy ảnh ra nhá liên tục như thể tôi là minh tinh màn bạc vậy đó. Có người còn căng lá cờ họ mang theo và bảo tôi ký tên vào nữa. Tôi được quan tâm quá đáng như thế nên tôi có gì cần họ giúp thì họ cũng xúm vào giúp ngay. Quả là sướng thật! Thật ra tôi nghĩ bánh xe sau của tôi bị xì lỗ mọt bởi vì bơm ngày hôm trước thì hôm sau hơi bị xẹp lại nên tôi lại nhờ một nhóm khác giúp thì sau khi bơm hơi xong, họ tặng tôi một cái ống bơm luôn. Sướng chưa!!! Làm phụ nữ, mà lại là phụ nữ đẹp thì quả là sướng, muốn gì cũng được ấy nhỉ!

Tối họ cùng với các nhóm khác giao lưu ăn uống và rủ tôi nhập bọn luôn. Thật ra tôi đã mua khá nhiều thức ăn cho chuyến xe buýt khoảng 8-10 tiếng đi Litang vào hôm sau và đã ăn no bụng ở chợ nhưng họ vẫn cố mời. Vậy thì tôi nhập bọn họ luôn.

Giá vé xe buýt đi từ Kangding đến Litang là 87 tệ và mỗi ngày chỉ có duy nhất một chuyến khởi hành vào lúc 6.30 sáng. Tôi không biết xe đạp của mình có thể được lên xe buýt không. Tôi đi lòng vòng hỏi thăm thì họ bảo không được và nói gì đó tôi chả hiểu. Tôi liều mua vé đại luôn và nếu không đi được thì trả vé lại vậy nhưng hy vọng tôi đi được.

Tôi ra chợ mua trái cây và thức ăn chuẩn bị cho chuyến xe 8-10 tiếng (dù chả biết có được đi hay không?) Ở đây trái cây rẻ hơn ở Luding. Quả hạnh nhân có giá 0.7 tệ/quả. Tôi ngu quá nên mua luôn 10 tệ. Càng đi sâu vào chợ thì giá càng rẻ. Tôi lại mua 10 tệ với giá 0.4 tệ/quả. Và một lúc sau có người bán giá 12 tệ/nửa kg, thật ra tương đương với 0.4 tệ/quả. Quả hạnh nhân ở các nơi khác giá mắc lắm. Theo tôi nhớ thì không dưới 50 tệ/nửa kg đâu. Ngoài ra quả xương rồng ở đây giá cũng rẻ hơn ở Luding, chỉ 0.5 tệ/quả; trong khi ở Luding thì giá là 1 tệ/quả. Ngoài ra tôi còn mua bánh ngọt, táo xanh, hạt dưa để ăn trên xe nữa. Bây giờ tôi cứ lấy ca inox của mình cho trà vào và chế nước sôi vào để qua đêm thì nước nguội, tôi lại cho vào chai nước suối 1/5 lít (ca inox của tôi có thể chứa đến 1.5 lít ấy); vậy là tôi có nước trà uống, không phải tốn tiền mua nước đâu. Nước sôi ở các nhà trọ ở Trung Quốc là miễn phí, xài bao nhiêu cũng được.

Kangding Dengba Hostel có phòng dorm 4 người giá 35 tệ/giường; phòng dorm 6 người giá 30 tệ/giường; phòng đơn giá 50 tệ và phòng đôi giá 120 tệ. Ở đây có wifi và tôi có thể vào mạng trong phòng. Các cô tiếp tân ở đây khá trẻ và buổi tối họ tổ chức uống bia và rủ tôi uống cùng.

Kangding

Kangding được xem là trung tâm của xứ Ganzi, là điểm khởi đầu cho hành trình đi Tây Tạng của du khách. Dân số ở đây là 50% Hán và 50% Tây Tạng. Người Tạng ở đây bị Hán hóa rất nhiều (sức mạnh của người Hán là đồng hóa các dân tộc khác mà). Đây là phố núi nên đường phố lên dốc và xuống dốc. Buổi tối khá lạnh. Cần gì đến tối, chỉ cần có gió mạnh một chút đã lạnh rồi. Ở đây có phong cảnh trên núi khá đẹp. Nếu không lười biếng thì tôi đã leo núi xem rồi. Ngoài ra ở đây còn có chùa Tây Tạng nữa. Ở đây thì bạn có thể mua bánh mì Tây Tạng và có thể ăn thức ăn Tây Tạng. 

Kỳ sau: Lại trở về Trung Quốc (14): Litang – Nơi chôn nhau cắt rốn của hai Vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 7 và thứ 10  

Lại trở về Trung Quốc (12): Quá giang đến Luding

Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (11): Đạp xe từ Emeishan đến Ya an  

Chia tay với quản lý khách sạn ở Mingsheng, ngoại ô của Ya an và qua đồn công an để chia tay với những công an dễ thương nhưng không gặp họ, tôi lại đạp xe về lại trung tâm Ya an. Ya an là nơi trồng trà lâu năm của Trung Quốc; tuy nhiên dọc đường đi tôi lại không thấy vườn trà nào cả, chỉ có đoạn đường ở Hongya mới thấy trà dọc theo con lộ mà thôi.

Đến trung tâm Ya an, tôi hỏi thăm đường đi Kangding. Điều mà tôi bực nhất là khi bạn vào trung tâm một thành phố hay thị trấn rồi thì rất khó tìm đường ra. Tôi cứ đi lạc tới lạc lui, hỏi thăm đường đủ người, từ công an đến người bán dạo. Khi tôi nói tôi muốn đến Kangding thì ai cũng nhìn chiếc xe của tôi và chắc cười thầm trong bụng khi thấy đó không phải là mountain bike bởi vì Kangding nằm ở cao độ hơn 2300m, muốn đến được đó thì phải leo núi. Cuối cùng tôi cũng tìm ra đường Kangzang Lu và cứ thẳng con đường này thì sẽ ra đường 318, là con đường đi đến Tây Tạng.

Cây cầu ở trung tâm Yaan

Tượng đồng ngay đầu đường 318, cửa ngõ vào Yaan từ Kangding.

Vậy là tôi bắt đầu hành trình đi Kangding của mình từ con đường 318. 

Núi gì ấy nhỉ??? Đọc không hiểu.

Người dân lấy nước chảy xuống từ núi mà theo lời họ là uống rất tốt.

Các cửa hàng bán quả kiwi dọc đường.

Tôi đi đến sẩm tối thì đến một thị trấn nhỏ cách Tianqian khoảng 12 cây. Tôi thấy vài anh công an đang đứng đường (chắc rình để bắt xe vi phạm.) Khi tôi đến hỏi nơi cắm trại thì họ nói vào nhà trọ gần đấy mà nghỉ. Họ bận rộn rình con mồi nên chỉ có một anh công an đứng lại nói chuyện với tôi mà thôi. Anh ta nói tên thị trấn nhưng tôi chả nhớ và nói tôi có thể nghỉ tại nhà trọ ở đây hoặc đến Tianquan cách đó khoảng 12 cây để nghỉ ngơi. Dọc theo đường 318 ở đây có khá nhiều nhà trọ, nhà nghỉ, nhà hàng và ga ra sửa xe cho các tài xế xe tải; vì thế mà tôi thấy xe tải đậu đầy đường; tôi mà quá giang một chiếc chắc cũng không khó lắm, nhưng tôi vẫn còn "hăng" đạp xe mà.

Chia tay anh công an, tôi lại đạp xe và thấy trước mặt là một cái dốc. Ngán quá nên tôi rẽ sang trái vào khu dân cư. Tôi đến một khoảng sân chung ở đây với dây bầu dây bí bên dưới và hỏi một phụ nữ tôi có thể cắm trại ở sân này hay không. Chị ta nói buổi tối mưa lớn lắm và chỉ ra đường lớn nơi có nhiều nhà trọ và bảo qua đó ngủ. Lúc ấy nhiều người ở xung quanh đi đâu đó về nên họ quây quần lấy tôi. Tôi khoái cảnh được dân làng quây quần hỏi chuyện lắm, vì thế mà tôi mới ghiền lọ mọ mò mẫm tự đi ấy chứ. Mỗi người hỏi một câu, câu nào hiểu thì tôi trả lời, không hiểu thì ngồi cười.

Cuối cùng có một phụ nữ bưng một tô thức ăn đi cùng với một đứa trẻ đến và nói gì đó mà tôi không hiểu. Một người dân dịch lại thì tôi mới lờ mờ đoán rằng chị ta bảo tôi về nơi của chị ta mà ngủ. Vậy là tôi đẩy xe đạp đi theo họ qua những con hẻm loanh quanh với dây bầu dây bí và những người dân ngồi hóng mát trước cửa. Tôi gặp ai cũng "Ni hao ni hào." Đi một lúc thì đến một nơi giống như công xưởng chế tạo đồ từ tre. Chị ta nói tôi ngủ ở đây. Nơi này không có cửa nhưng có mái che bên trên nên mưa dù to cỡ nào cũng không sợ. Tôi dự định mở lều thì chị ta bảo không cần mà chỉ cái gìương gần đó. Cái giường lâu ngày không có ai nằm nên bụi (mắc công chị ta dọn dẹp); hơn nữa ngủ trong lều thì tôi còn khóa lại được. Tôi nói tôi thích ngủ lều hơn.

Vậy là chị ta cùng thằng con trai 15-16 tuổi mở một tấm đệm to dầy ra bảo tôi trải lều lên trên ấy. Họ mở đèn và ngồi nhìn tôi giăng lều. Sau đó chị ta bảo tôi vào nhà rửa mặt và tay chân. Họ rủ tôi lên phòng khách xem tivi. Nhà họ khá đẹp và có vẻ giàu có. Chị ta chỉ mới 40 tuổi thôi mà có được cơ ngơi thế thì cũng khó nhọc lắm, vì thế tóc chị ta đã bạc gần hết.

Ngoài thằng con trai 15-16 tuổi, chị ta còn có một thằng con 4 tuổi nữa. Thằng bé này nghịch kinh, toàn là thích leo trèo như khỉ.

Chị ta mời tôi ăn dưa hấu và nói chồng chị ta hiện giờ vẫn chưa về nhà. Khoảng 9h30 tối thì tôi chia tay họ và về lều ngủ. Trời mưa và mưa mỗi lúc một to. Tôi cảm thấy an toàn nên ngủ. Chị chủ nhà để một bóng đèn tròn cho tôi, chứ không tắt hết. Tôi ngủ lơ mơ thì có tiếng đàn ông nói nói gì đó mà tôi không hiểu. Bực mình vì bị quấy phá giấc ngủ, tôi nói tôi không hiểu. Anh ta hình như cố diễn đạt điều gì đó mà phải sau một lúc lâu thì tôi mới đoán là hình như anh ta bảo tôi rằng mưa to có thể ngập vào trong nên tôi lên giường hay vào trong nhà mà ngủ. Tôi không nghĩ rằng mưa sẽ ngập vào trong nên nói không cần, tôi ngủ ở đây. Lúc ấy tôi đoán ra rằng anh ta là chồng của chị chủ nhà nên mở lều ra xem thì anh ta lên xe ngồi và chỉ về phía giường. Tôi nói không cần và vẫy tay tạm biệt.

Một lúc sau, cúp điện nên xung quanh tối thui, sét đánh ầm ĩ (ở phía Tây Tứ Xuyên hay có sét lắm.) Chị chủ, chắc do anh chồng vào nói gì đó, mặc áo ngủ, che dù, cầm đèn pin ra bảo tôi vào nhà ngủ. Tôi làm biếng di chuyển nên nói tôi muốn ngủ ở đây. Chị ta chỉ nước đang chảy và nói có thể ngập. Tôi không nghĩ là nước sẽ chảy đến chỗ mình nên nói không sao. Chị ta bảo tôi kéo lều lùi xuống một chút. Vậy là chị ta và tôi cùng kéo lều xuống. Chị ta nói sáng hôm sau sẽ dẫn tôi đi hướng tắt ra ngoài không cần quay lại hướng đi ngủ. Chia tay chị ta, tôi đánh một giấc trong tiếng mưa rơi và tiếng sét ầm ĩ. Tuy nhiên ở đây, tôi thấy an toàn với tiếng sét.

Sáng trong lúc tôi lui cui dọn dẹp và chất đồ lên xe thì chị chủ ra bảo tôi ăn sáng cùng họ, tôi gật đầu. Một lúc anh chủ ra bảo tôi gì đó, chắc là ăn sáng cùng họ, tôi nghe chả hiểu nên anh ta cười và đi vào.

Khung cảnh ngôi làng

Lãng mạn trong mưa.

Tôi vào nhà họ rửa mặt mũi tay chân và lên lầu thì thấy chị chủ đang lui cui nấu mì còn anh chủ ngồi xem tivi. Tôi vào xem và nói chuyện với anh ta. Lúc ấy bên ngoài vẫn mưa rả rích. Một lúc tôi được mời một tô mì nấu với mướp, vị ngọt của mướp tươi vừa hái trong vườn sao mà ngọt và thơm ngon đến thế nhỉ!

Vẫn mưa, họ bảo tôi hôm sau hãy đi. Tôi từ chối. Họ bảo tôi đợi đến khoảng 12h trưa đi đâu đó ăn trưa. Tôi cười cười. Anh chồng ngồi nói chuyện với tôi về mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tôi bảo người Việt Nam ghét chính phủ Trung Quốc nhưng họ lại yêu nhân dân Trung Quốc bởi vì người Trung Quốc rất tốt (kinh nghiệm của tôi cho thấy rằng điều này là đúng chứ không phải tôi nịnh họ đâu nhé!). Tiếc là tiếng Hoa của tôi không đủ tốt để nói với anh ta về chính trị. Anh ta bảo bây giờ chính phủ hai nước giao hảo với nhau rồi (!!!)

Vợ chồng chủ nhà

Khoảng 10h anh ta đi đâu đó. Tôi ngồi với chị chủ và chơi với thằng bé 4 tuổi một lúc thì thấy hình như trời tạnh mưa nên nói rằng muốn đi. Chị chủ nói gì đó đại ý là sẽ dẫn tôi đi đâu đó xem đông người chưa. Chị ta hỏi tôi có muốn dẫn xe đạp theo không? Tôi nói muốn. Vậy là chúng tôi đi trở lại con đường cũ. Tôi hơi ngạc nhiên bởi vì chị ta tối qua bảo sẽ dẫn tôi đi đường tắt mà. Tuy nhiên, tôi theo chị ta đi ra ngoài. Chị ta dừng lại ở một tiệm tạp hóa, thì ra đó là tiệm của chị ta. Và rồi dẫn tôi đi đến một nơi, đố các bạn đó là nơi nào? Đó là một đám tiệc. Hehehe. Thì ra họ muốn dẫn tôi đi ăn tiệc.

Đeo gùi đi xe du lịch đến ăn tiệc. Trong gùi là tặng vật cho chủ nhà.

Lúc đó vẫn còn sớm nên mọi người đang quây quần quanh các bàn để đành bài và đánh mạt chược. Chị ta dắt tôi lại bàn của chị chủ nhà mà mãi đến sau này tôi mới biết đó là chủ nhà. Họ đánh bài tiến lên ăn tiền, mỗi lần 0.5 tệ. Tôi nói ở Việt Nam không được đánh bài ăn tiền nơi công cộng như thế. Khi tôi nói muốn chụp hình thì những phụ nữ đồng ý nhưng người đàn ông đứng xem gần đấy thì cản. Thì ra do tôi nói với họ rằng người Trung Quốc rất tốt nên họ không muốn tôi đem hình ảnh "xấu" họ đánh bài ăn tiền ra khoe tùm lum làm mất hình ảnh tốt của họ. Thế đấy các bạn, khi bạn thành tâm nghĩ rằng ai đó tốt với bạn thì họ sẽ không đối xử tệ và cố gắng cư xử tốt (ngoại trừ kẻ gian thôi nhé!). Ngài  Đạt Lai Lạt Ma nói một câu mà tôi thấy thấm thía vô cùng: "Vũ trụ dội lại hành động và tư tưởng của chúng ta." Mỗi con người được sinh ra với mặt tốt và mặt xấu; vì vậy khi các bạn nghĩ rằng ai đó là người tốt và cư xử với họ như một người tốt thì khía cạnh tốt trong họ được đưa lên và họ tốt thật đấy. Vì vậy muốn mọi người tốt với mình thì trước hết hãy cư xử tốt với họ và nghĩ rằng họ là người tốt. Tuy nhiên vẫn không loại trừ tinh thần cảnh giác các bạn nhé bởi vì một người tốt khác với một người ngu.

Theo kinh nghiệm của tôi thì người Hán, dù tôi vẫn chửi rủa họ um sùm, là người tốt. Khác với cái tốt của dân Mông cổ là cái tốt đến từ sự hoang dã, từ tự nhiên. Cái tốt của dân Hán đến từ sự tinh tế của bề dày văn hóa mà họ hấp thụ được từ tổ tiên của họ (giống như người Hà nội của Việt Nam vậy đó.) Các bạn tiếp xúc với họ thì các bạn sẽ thấy ẩn chứa trong từng hành vi cử chỉ của họ là một sự tinh tế của bề dày văn hóa. Vì thế chả lạ gì khi thấy dân Hán có khả năng đồng hóa rất cao. Chẳng phải người Mông cổ vào Trung Quốc thành lập triều Nguyên và người Mãn châu với triều Thanh đều bị Hán hóa hết sao?

Và theo kinh nghiệm lăn lóc của tôi thì người Hán vẫn là dân cư xử có văn hóa hơn cả so với những dân tộc thiểu số khác. Mặc dù bên cạnh đó họ có những điểm xấu mà khi nào gặp thì tôi sẽ chửi họ tiếp các bạn nhé!

Những người mà tôi gặp trong đám tiệc quả thật là rất tốt. Họ mời tôi ngồi và khi thức ăn dọn ra thì ê hề. Ở đây con nít được ăn trước người lớn. Con nít được ngồi ghế đàng hoàng và các bà mẹ thì đứng sau lưng để lấy thức ăn hoặc để đút chúng ăn. 

Thức ăn được bê lên bằng mâm gỗ

Khi chúng ăn xong thì dọn bàn xuống và bày bàn khác cho các bà mẹ ngồi ăn. 

Ngon ra phết!

Ở đây cả khăn trải bàn cũng bằng ny lông. Một tấm ny lông mỏng trải lên và khi nào ăn xong thì cuốn lại và vứt đi. Tôi được ăn trước cùng đám con nít. Sau đó thì tôi đi loanh hoanh chụp hình. Người nào chưa có bàn thì đứng nhìn người khác ngồi ăn. Khi thức ăn được mang ra trên những cái thớt gỗ to đùng thì họ lấy phần của họ cho vào ly, dĩa hoặc bao ny lông gói lại đem về nhà ăn tiếp. Tôi đóan đó là tiệc tùng mừng con trai chị chủ hay tiệc sinh nhật gì đó và họ tổ chức khá linh đình với khách mời đến từ nơi khác (không chỉ có dân làng) cùng với những gùi thức ăn hoặc trứng làm quà tặng.

Rửa chén.

Cơm được đựng trong thùng gỗ

Thức ăn thừa được cho vào từng thau riêng.

Chị chủ cũng tặng tôi một gói tương tự để đem theo ăn dọc đường. Ngoài ra chị ta còn dẫn tôi lên nhà ăn dưa hấu và tặng cho một miếng to để đem theo. Khi tôi chia tay lên đường trong trời mưa thì họ còn lấy ny lông trải bàn chưa sử dụng ra cho tôi trải lên hành lý để không bị ướt.

Tôi đạp xe trong trời mưa thì có một bạn sinh viên đạp xe ngang qua bắt chuyện. Thì ra nhóm của họ là 3 người và họ đang đạp xe đi du lịch. Họ hỏi tôi đến được Xingou trong ngày hay không. Tôi nói bó tay, xe tôi không leo núi nổi, chỉ đi khoảng 10 cây đến Tianquan mà tôi thở hổn hển rồi. Trong khi đến Xingou còn đến 70-80 cây số nữa.

Tôi cứ vừa đi vừa đẩy, thật ra là đẩy nhiều hơn đạp. Một lúc tôi thấy nhóm 3 sinh viên này đang dừng bên đường cùng một chiếc xe du lịch. Họ chặn tôi lại và nói xe này trên đường đi Luding (Luding cách Kangding khoảng 50 cây) và tôi có thể quá giang xe này mà đi. Để đón được tôi ở đây thì tôi đoán chắc họ chờ tôi phải lâu lắm bởi vì họ đạp xe còn tôi thì đẩy bộ và còn dừng lại dọc đường để ăn trái cây nữa chứ. Tôi dự định từ chối nhưng nghĩ lại thấy họ tốt thế nên đành chấp nhận.

 

Xe này là của một cặp trai gái khoảng tuổi tôi. Tôi nói hành lý tôi nhiều lắm và xe đạp không gấp lại được thì chiếc du lịch 4 chỗ của họ chở được không. Tôi chỉ mong họ từ chối nhưng họ lại không từ chối mà sốt sắng sắp xếp lại hành lý và tìm cách cho xe đạp của tôi vào xe. Vậy là tôi chia tay 3 bạn sinh viên tốt bụng mà lên xe cùng 2 bạn Wang (nam) và Zhou (nữ) này. Zhou luôn miệng xuýt xoa rằng tôi đẹp quá! (hihihi, sao ai cũng khen tôi đẹp thế nhỉ! Chắc là do tôi đẹp thiệt!) Cô ấy lấy máy ra quay phim tôi và thu âm rằng trên đường đi đến đâu đó thì gặp và cho quá giang một người nước ngoài xinh đẹp. Khi họ hỏi tuổi tôi và cả hai đều bất ngờ vì cho rằng tôi trẻ hơn tuổi nhiều. Ở Trung Quốc chả ai tin rằng tôi hơn 30 tuổi, họ luôn hỏi tôi hai mươi tuổi à? Chắc họ nghĩ chỉ có bọn hai mươi mới đi nhí nhố như tôi nhỉ? Vậy mà cái bọn 20 tuổi chả chịu đi để tôi phải vác thân già đi là sao vậy nhỉ?

Wang và Zhou cho tôi biết họ là bạn học và khi Wang hỏi tôi để xem hộ chiếu Việt Nam trông như thế nào và lấy chứng minh thư ra khoe thì tôi biết họ sinh năm 1981. Wang trông còn trẻ và rất đẹp trai và Zhou trông già hơn tuổi nhiều, mặt đầy nếp nhăn, chắc do hút thuốc nhiều và thức đêm đi vũ trường quá! Tôi đoán chiếc xe này của Zhou và gia đình bạn này khá là giàu có. Tuy nhiên sau này tôi biết bạn ấy xấu tính lắm nhé. Ghen tị với tôi mới ghê!

Bạn Wang rất thích học tiếng Anh và nói tôi dạy bạn ấy thì bạn Zhou lại ghen tị với tôi. Từ khi cả hai biết tôi giỏi tiếng Anh thì cả hai lại thường xuyên cãi vả nhau vì những lý do gì đâu. Tôi đoán được nhưng giả vờ không hiểu. Tôi biết lý do chính là do Zhou ghen tị với tôi nên tìm cách gây nhau với Wang. Thật xấu tính.

Có hai cách ghen tị, một cách tốt và một cách xấu. Từ nhỏ tôi được ba mẹ dạy rằng khi thấy ai giỏi hơn mình hoặc có cái mà mình không có và cảm thấy ghen tị với họ thì phấn đấu để giỏi bằng hoặc giỏi hơn, có giống hoặc có nhiều hơn.

Kiểu ghen tị thứ hai mà theo tôi biết thì có rất nhiều người đang đeo đuổi là khi thấy ai giỏi hơn hoặc có nhiều hơn thì thay vì phấn đấu để được như họ thì lại chỉ biết ôm mộng ao ước và tìm cách nói xấu người đó, thậm chí tìm cách dìm người ta xuống để bằng mình.

Cách ghen tị thứ nhất là ghen tị kiểu quân tử, của những người cấp tiến, cách ghen tị thứ hai là của tiểu nhân, những người không hướng lên mà chỉ biết hướng xuống. Hy vọng các bạn chọn kiểu ghen tị thứ nhất chứ không phải thứ hai. Từ nhỏ tôi được giáo dục theo kiểu ghen tị thứ nhất và tôi phải biết ơn ba mẹ tôi về điều này. Nếu không ghen tị với những bạn đi bụi quốc tế về những chuyến đi dài ngày của họ và những kiến thức của họ về những nơi họ đã đi qua thì giờ này tôi còn đang mưu sinh ở Việt Nam ấy. Chính vì ghen tị mà tôi quyết tâm làm được như họ đấy các bạn.

Để đến được Luding thì phải qua núi Erlang và chúng tôi đến Luding vào lúc trời tối thui. Luding ở cao độ 1330m. Hai bạn Wang và Zhou cứ đổi ý sành sạch. Lúc đầu họ bảo sẽ đi Kangding luôn, sau đó đổi ý và nói sẽ ngủ ở Luding và sáng hôm sau sẽ đến Kangding. Khi đến Luding tôi muốn chia tay với họ thì họ bảo cùng nhau vào khách sạn ngủ, hôm sau cùng nhau đi Kangding.

Núi Erlang

Núi Erlang

Chúng tôi cùng nhau ghé nhà hàng ăn tối. Tôi không muốn ăn nhưng thức ăn nóng hổi và thơm ngon quá nên cũng gắp. Cuối cùng thì Wang lấy tiền ra trả. Tôi nói tôi muốn trả thì Zhou bảo tôi là khách, họ là chủ nên họ trả. Sau đó chúng tôi đi lòng vòng tìm khách sạn; thực ra những nhà hàng ở Luding có cả phòng trọ nhưng họ chê không ở hay sao ấy. Không may là lúc ấy ở Luding các khách sạn đều đầy. Loanh quanh một hồi thì thấy Luding Dengba Hostel và đối diện là một khách sạn nhỏ. Tôi muốn vào ở hostel. Họ bảo tôi trông xe và mỗi người đi mỗi nơi xem phòng. Zhou vào hostel còn Wang vào hotel đối diện.  Sau đó Zhou ra và vào hotel đối diện xem, xem xong họ bảo tôi rằng họ muốn ở hotel bởi vì phòng tốt hơn. Họ nói mỗi giường giá 80 tệ. Tôi nghĩ giá 80 tệ thì quá mắc nhưng họ hỏi giá rồi và tôi nghĩ họ chọn phòng 3 nên mới nói mỗi giường giá 80 tệ. Tôi nói muốn vào hostel xem thì họ bảo phòng không tốt. Hotel giá 80 tệ không có wifi và tôi nghĩ hostel chắc phải có; tôi nói tôi muốn ở hostel thì họ tìm cách thuyết phục tôi ở cùng hotel để sáng hôm sau đi cho tiện.

Khi xuống các bậc thang thì tôi mới biết phòng họ là phòng hai giường giá 100 tệ (mỗi người chỉ trả 50 tệ) và phòng tôi là phòng một giường đôi giá 80 tệ. Lúc ấy Wang móc 200 tệ ra trả. Tôi không muốn Wang trả giúp nên lấy tờ 100 tệ ra đưa cho ông chủ và được thối 20 tệ. Trả tiền xong tôi mới thấy mình ngớ ngẩn khi trả tiền cho một căn phòng không đáng, vừa nhỏ vừa bí và không có wifi. Tôi nói tôi không thích phòng này thì Wang đi gặp ông chủ và nói tôi muốn đổi phòng. Ông chủ dẫn tôi qua phòng tương tự phòng của Wang và Zhou và nói tôi trả thêm 20 tệ nữa. Trả 80 tệ là tôi đã đau bụng lắm rồi, tôi nói thế thì mắc quá. Thật ra tôi muốn lấy lại 80 tệ để qua hostel ở. Tuy nhiên Zhou bảo tôi rằng họ sẽ đổi phòng cho tôi. Tôi ở phòng hai giường của họ, còn họ ở phòng đôi của tôi. Tôi từ chối thì họ nói không sao. Tôi từ chối nhiều lần nhưng Zhou có bảo không sao làm tôi nghĩ rằng họ muốn ngủ chung nhau nên tôi đồng ý.

Sáng tôi dậy sớm tắm rửa thì họ sang gõ cửa phòng bảo cùng đi. Nhưng khi tôi cùng Zhou lên cầu thang thì Zhou xin lỗi và nói không cho tôi quá giang xe đi Kangding nữa (!!!) Chả hiểu! Chắc họ cay cú vụ đổi phòng (nhưng tôi từ chối nhiều lần rồi mà). Kệ không cho đi thì tôi đi xe đạp vậy. Sau này tôi mới biết rằng phòng hai giường ở hostel mắc hơn hotel, có giá đến 120 tệ lận nhưng phòng single thì chỉ 50 tệ, dorm thì rẻ hơn nữa. Vậy là họ chọn phòng giá rẻ hơn cho họ. Nhưng tôi cũng đổi phòng với họ và tôi còn chơi họ một vố khác mà tôi không kể ra ở đây nhé, để từ từ tiết lộ sau cho hấp dẫn.

Tôi biết ý định không cho tôi giá giang đi Kangding là của Zhou bởi vì xe của cô ta mà. Suốt buổi sáng khi Wang rửa xe cho sạch và tôi cột hành lý vào xe đạp thì nàng Zhou cứ quanh quẩn chỗ tôi tìm cách giúp và bảo tôi chờ Wang vào cột giúp nhưng tôi tự làm một mình cũng được mà. Nàng ta chắc thấy hơi kỳ kỳ còn Wang thì tránh nhìn vào mặt tôi luôn. Tuy nhiên dù thế tôi vẫn nghĩ họ là hai người tốt. Trước khi xảy ra vụ tiếng Anh thì ba người chúng tôi đi cùng nhau thật vui vẻ mà. Hy vọng họ thấy xấu hổ mà khi về cố gắng học tiếng Anh cho thật giỏi.

Kỳ sau: Lại trở về Trung Quốc (13): Lọ mọ đến Kangding-điểm khởi đầu của đường cao tốc Sichuan (Tứ Xuyên)-Xizhang (Tây Tạng)  

Lại trở về Trung Quốc (11): Đạp xe từ Emeishan đến Ya an

Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (10): Hành trình XUỐNG Emei Shan (Nga Mi Sơn)  

Sau hai ngày nghỉ ngơi tại Teddy Bear Hotel, tôi lại tiếp tục hành trình đi xe đạp của mình. Thực ra tôi có ra bến xe ở Emeishan để hỏi xe buýt đi Kangding. Không có xe buýt đi thẳng đến Kangding, phải đón xe đi Ya an, rồi từ Ya an mua vé xe đi Kangding.

Khi tôi hỏi người bán vé, tôi có thể mang theo xe đạp lên xe buýt không thì họ không chắc chắn lắm mà bảo tôi khi nào đi thì mang xe đạp đến chất thử lên xe buýt, nếu được thì mua vé, không được thì thôi.

Tôi lên mạng tra thông tin thì thấy có vài người đạp xe từ Emeishan đến Kangding bằng cách đi trở lại về hướng Chengdu một tí để đến JiaJiang (từ Emeishan đến Jiajiang là 27 cây số), rồi từ Jiajiang đi theo hướng Hongya (từ Jiajiang đến Hongya là 35 cây số), sau đó từ Hongya đi Yaan (từ Hongya đến Yaan là khoảng 60 cây số). Vậy là tôi quyết định đạp xe theo lộ trình này.

Tôi đi dọc theo đại lộ Jinding Beilu ở Emeishan để đến Jiajiang. Đoạn đường này xuống dốc nên tôi đi khá thảnh thơi và khá nhanh. Khi đến Jiajiang thì có bảng chỉ đường để rẽ trái đi Hongya. Tôi đi ngang qua vùng nông thôn ở đây với những dây bầu dây bí cùng những quả to ơi là to lủng lẳng trên giàn. Nếu có mang theo bếp nấu thì vào vườn mua mỗi thứ một quả với giá cực rẻ và tự nấu thì quả thật là các bạn có thể đi bụi hàng năm trời vẫn không hết tiền đấy.

Con đường ở đây khá nhỏ và xe tải chạy chung với xe đạp nên phải chạy khá cẩn thận đấy các bạn. Đi mãi, cuối cùng tôi cũng đến trung tâm Hongya vào chập choạng tối. Tôi không ghé vào trung tâm mà chạy luôn. 

Hongya chụp từ núi.

Dọc đường là ao sen nở hoa thơm phức. Chạy mãi thì tôi đến một ngôi làng, thực ra là vùng ngoại ô của Hongya. Dù đây là một ngôi làng nhưng có công viên cho người dân ra múa – phía trên là cái màn hình cực to để ai không biết điệu múa thì có thể nhìn theo màn hình mà làm.

Tôi ghé lại xem một tí và ăn một tí thì lúc đó đã gần 8h tối. Nơi này tôi không thấy có nhà trọ nhà nghỉ gì hết. Ghé mua chai nước, tôi lại tiếp tục đạp xe. Chỉ có gần thành phố hay thị trấn thì mới có đèn đường, còn lại thì tắt tối thui. Dự định dừng ở trước sân ngôi nhà nào đó cắm lều nghỉ ngơi, nhưng cứ mỗi khi tôi dừng xe thì chó từ trong nhà lại sủa ran và có con còn rượt theo tôi nữa chứ. Vậy là không thể tùy tiện vào được rồi. Tôi lại tiếp tục hành trình khi thấy phía trước có ánh đèn. Thì ra đó là cây xăng. Tôi xin phép vào vòi nước rửa mặt mũi (và tại đây tôi bị rớt mất cái đồng hồ đeo tay.)

Lúc đầu, tôi dự định xin phép cắm trại gần cây xăng nhưng nghĩ lại xe cộ cứ ra vào đổ xăng ồn ào quá làm sao mà ngủ được nên tôi, sau khi cảm ơn, thì lại tiếp tục mò mẫm đạp xe trong bóng tối.

Chạy một chút thì tôi lại thấy ánh đèn của một tòa nhà mà tôi đoán là công ty hay trường học gì đó. Đối diện nơi ấy là một dãy nhà có mái che ngoài hiên, thật là lý tưởng để cắm trại bởi vì nếu có hiên che thì trời mưa sẽ không bị ướt. Tôi ghé vào nói với bảo vệ rằng tôi muốn đi Ya an nhưng trời tối quá không thấy đường chạy xe, tôi có thể qua phía hiên nhà đối diện cắm trại được không.

Anh bảo vệ dẫn tôi qua đường, gõ cửa. Lúc ấy chúng tôi mới thấy một cụ già đang đứng trước sân, thì ra đó là nhà của cụ. Hình như anh bảo vệ là con của cụ thì phải. Anh ta rất tự nhiên bảo tôi dắt xe đạp vào nhà và họ nói chuyện với nhau. Bà lão và anh bảo vệ thì đồng ý cho tôi cắm trại trước sân nhưng cụ già thì không. Cụ bảo muốn xem chứng minh nhân dân và hộ chiếu của tôi. Tôi hơi bực mình vì nghĩ rằng mình chỉ ngủ trước sân chứ có vào nhà đâu mà phải trình hộ chiếu. Tôi nói tôi không vào nhà mà chỉ cần cắm trại ngủ ngoài sân thôi, họ có thể đóng cửa mà. Lý do tôi phải xin họ là để chó không sủa tôi nữa mà thôi. Ông lão lại nằng nặc.

Ông cụ khó tính!

Cuối cùng tôi nói tôi có hộ chiếu nhưng họ xem sẽ không hiểu. Ông lão bất chấp những lời nói vô của bà lão và anh bảo vệ lại đòi xem. Lúc đó tôi hơi bực mình nhưng kinh nghiệm của tôi cho thấy rằng những người có vẻ khó chịu và làm cho bạn "sốc hàng" lúc ban đầu, chỉ cần một chút thông cảm và kiên nhẫn với họ thì hóa ra cuối cùng họ là những người rất tốt bụng, thậm chí tốt hơn rất nhiều so với những người để lại ấn tượng tốt với bạn lúc đầu ấy. Giống y như viên ngọc được bọc trong lớp vỏ bằng đá xù xì ấy các bạn nhỉ.

Tôi dẹp đi sự khó chịu và móc hộ chiếu và chứng minh nhân dân Việt Nam ra đưa cho ông cụ. Cụ già 80 tuổi mà mắt còn tinh tường lắm, đọc giấy tờ của tôi mà không cần mang kiếng đâu. Xem xong, cụ đòi giữ hộ chiếu. Tôi lại bực mình vì nghĩ rằng mình chỉ ngủ ngoài hiên thôi mà, đưa hộ chiếu cho cụ rồi sáng hôm sau khi đi quên mất thì sao. Tôi nói không được, ở Trung Quốc, tôi là người nước ngoài, nếu không có hộ chiếu, tôi sẽ gặp rắc rối. Cụ lại không chịu, dù cho những người có mặt lúc ấy ra sức nói vô cho tôi. Cụ đòi giữ hộ chiếu và nói tôi không cần ngủ ngoài sân mà vào nhà ngủ.

Thôi tôi đành chiều ý cụ vậy dù hơi hồi hộp không biết sáng hôm sau có nhớ mà lấy lại hộ chiếu không nữa (các khách sạn nhà trọ ở Trung Quốc chưa bao giờ giữ giấy tờ của khách trọ, họ thường chỉ xem rồi trả lại ngay).

Bà lão dẫn tôi vào cả một căn phòng và bảo tôi có thể ngủ ở đó. Trong phòng có đủ mền gối, quạt. Hình như là phòng của con cụ.

Bà cụ tốt bụng.

Ông lão hóa ra lại rất tốt bụng (phán đoán của tôi không sai mà.) Ông lão lấy thau bảo tôi đánh răng, rửa mặt nè. Khi tôi lấy nước ra dội vào chân thì ông lão lấy cái thau cho vào một ít nước lạnh, rồi vào nhà bếp lấy nước nóng pha vào cho ấm, sau đó lấy cái khăn cho vào thau, ra dấu bảo tôi lấy nước ấm ấy mà rửa chân. Ông lão còn lấy đôi dép nhựa màu hồng dành cho nữ giới bảo tôi mang vào sau khi kỳ cọ chân ấy.

Sau đó, khi tôi vào phòng họ xin nước nóng pha trà thì họ bảo tôi xem ti vi cùng. Ông lão nhường cái ghế mây ông đang ngồi cho tôi (đó là cái ghế to nhất và thoải mái nhất phòng) và lên giường ngồi xem ti vi. Tôi nói tôi có thể ngồi ghế nhựa nhỏ xem, ông bảo ngồi ghế ấy không thoải mái đâu. Vậy là tôi ngồi xem ti vi với họ. Họ có 9 người con, 5 trai và 4 gái, hiện đang ở nơi khác. Họ nói tôi sao hơn 30 tuổi rồi mà chưa lấy chồng. Tôi nói đùa rằng ở một mình cho sướng, lấy chồng có nhiều rắc rối lắm. Tôi hỏi bà lão đúng không, bà ta gật đầu, cười và nói đúng rồi. Sau đó họ bảo tôi lấy chồng Trung Quốc đi. Đàn ông Trung Quốc tốt lắm, không đánh vợ bao giờ. Tôi nói đùa đàn ông Trung Quốc hút thuốc và uống rượu nhiều quá nên tôi không thích. Nếu tìm ra người nào không hút thuốc và uống rượu, tôi sẽ lấy. Họ bảo có nhiều lắm, họ làm mai mốt cho (!!!!)

Tối hôm ấy, trời mưa to và sấm sét ầm ĩ nên tôi không ngủ được (thiên nhiên cũng ồn ào quá các bạn nhỉ!) Sáng tôi dậy đánh răng rửa mặt thì bà lão rủ tôi ở lại chờ ăn sáng luôn. Tôi nói để tôi ghé quán ăn dọc đường. Khi ấy tôi mới phát hiện rằng thì ra ông bà lão có một tiệm tạp hóa nho nhỏ. Ông lão hỏi tôi có muốn mua gì không, dù không cần gì nhưng tôi cũng mua ủng hộ ông lão 15 tệ. Tôi mua mì gói và lấy nước nóng của họ pha ăn luôn tại chỗ. Sau đó, tôi chụp hình họ và chia tay lên đường.

Đoạn đường từ đây đến Ya an còn khoảng 35 cây và leo dốc kinh dị luôn. Thực ra dốc ở đây là dốc thoai thoải chứ không thẳng đứng nhưng xe của tôi không phải là mountain bike nên chả leo nổi, tôi đẩy bộ mệt đứt hơi.

Do tối hôm trước mưa to nên có đoạn bị sạt lở (đường một bên núi, một bên sông nước đỏ ngầu như nước sông Hồng vậy đó.) 

Sạt đường

Con đường chạy giữa một bên sông một bên núi.

Dọc đường tre mọc hai bên nên vừa đẹp vừa mát dù đường có nhiều đoạn đầy ổ gà (chắc do nơi đây hay bị sạt lở do nước mưa) và khá nguy hiểm vì nước từ trên núi cứ chảy xuống mãi. 

Cổng tre tự nhiên.

Tuy nhiên cảnh đẹp mê hoặc. Tôi cứ chạy dọc theo con sông nước đỏ ngầu vừa yên bình vừa tĩnh lặng, nhiều đọan nên thơ như sông Hương ở Huế. Vừa đi tôi vừa cảm ơn trời đất vì mình may mắn thấy được khung cảnh đẹp và nên thơ như thế này. 

Tuy thế đoạn đường này cũng khá nguy hiểm vì xe tải chạy đầy, đường thì lởm chởm ổ gà và lại hay sạt lở đất. Ngoài ra biết đâu đang đi thì đất đá từ trên núi rớt xuống thì chỉ có nước vào bệnh viện hoặc xuống âm phủ mà thôi. Quả là cái đẹp luôn đi kèm cái nguy hiểm các bạn nhỉ! Càng đẹp thì càng nguy hiểm!

Tôi cứ vừa đi vừa cảnh giác ổ gà, vừa tránh xe tải, vừa đẩy bộ mệt đứt hơi, vừa ngắm phong cảnh nên thơ đến lúc không đẩy xe nổi nữa thì tôi ngồi đại xuống một tảng đá trước nhà ai đó nghỉ mệt và lấy trái cây ra ăn. Khi ấy một bà cụ từ trong nhà đi ra, nhìn tôi và hỏi đi đâu. Tôi trả lời xong thì bà cười cười và đi vào nhà.

Nghỉ mệt xong, tôi vào hỏi xin nước rửa mặt, thực ra tôi muốn xem cuộc sống của người nông dân nơi đây. Ở đây họ sử dụng nước bơm lên từ sông nên nước đỏ ngầu, thôi kệ tôi rửa mặt luôn. Rửa mặt xong tôi chỉ vào cây lê vào hỏi tôi mua được không. Không biết bà lão hiểu không mà đi ra lấy cây thọc cho tôi hai quả. Tuy nhiên do rớt xuống nền xi măng nên cả hai quả đều bị dập và tôi chỉ ăn được phân nửa mà thôi.

Thấy bà lão đang ngồi lột vỏ ngô/bắp để phơi. Tôi tiến đến thì bà lão vào nhà lấy ghế mời tôi ngồi. Tôi ngồi lột vỏ cùng bà cụ. Bà bảo tôi không cần làm cứ ngồi nghỉ mệt. Tôi nói tôi muốn giúp. Vậy là bà lão cảm ơn tôi và bà làm gì thì tôi cứ thế mà làm theo. Bà lão lấy ra 3 cái trứng gà luộc, đưa tôi hai quả và bảo tôi ăn. Quả là trứng gà nhà nên ngon thật.

Bà lão lại hỏi tuổi và hỏi tôi sao không lấy chồng. Tôi lại nói rằng lấy chồng có nhiều vấn đề lắm. Bà lão cười và gật đầu đồng ý. Sau đó lại nói sẽ làm mai cho tôi người không hút thuốc, uống rượu (ối giào, sao lắm người muốn tôi "chống lầy" thế nhỉ?)

Bà lão rủ tôi ở lại ăn cơm. Tôi đồng ý luôn. Lúc chúng tôi lột vỏ gần xong đống ngô thì ông lão lái xe về. Gia đình họ có chiếc xe nhỏ, chắc để chở hàng hóa. Ông bà có hai con, một trai, một gái đang ở Jiangsu, mỗi năm về thăm nhà một lần. Bà lão 60 tuổi, còn ông lão 70, con gái lớn của họ là 40 tuổi (có con 15 tuổi rồi) còn con gái nhỏ thì 30, có cậu con trai khoảng gần 10 tuổi, đang nghỉ hè ở đây cùng ông bà lão.

Bà lão chuẩn bị thức ăn, sau đó rủ tôi ăn chung. Bà gắp cho tôi thịt nạc quá trời, chúng tôi ăn thịt heo kho chấm với đậu đũa xào, dưa leo bóp gỏi và một chén gừng. Ở đây họ không ăn cay lắm nên tôi ăn khá ngon (thỉnh thoảng tôi mới được ăn cơm mà là bữa cơm gia đình nữa.)

Bà lão thường xuyên bảo tôi ngủ lại cùng gia đình bà một đêm nhưng tôi từ chối và nói muốn đi Ya an (thực ra tôi cũng muốn ở lại nếu tôi không phải đi về Shangrila để xin gia hạn visa lần 2 và đoạn đường còn xa tít). Những người lớn tuổi ở Trung quốc sống xa con cháu nhiều lắm nên chắc tôi làm họ nhớ đến con cái của họ chăng? Tình trạng này ở Việt Nam cũng không hiếm. Vì vậy khi gặp những người già như thế, các bạn hãy bỏ ít thời gian vào nói chuyện và làm con cháu họ nhé!

Ăn trưa xong thì bà lão bảo tôi vào phòng khách xem ti vi cùng thằng cháu của bà. Tôi không khách sáo vào ghế sofa và nằm xuống ngủ luôn. Một lát sau, khoảng 1h trưa, tôi dậy và nói muốn đi Ya an. Ông bà lão bảo bây giờ đi nắng lắm. Vậy là tôi vào ghế nằm ngủ tiếp. Khi dậy thì thấy ông bà đang ngồi cạnh bên xem ti vi. Tôi cũng muốn ở lại nơi thanh bình này một đêm nhưng….

Khi tôi chia tay để đi thì ông bà bảo tôi ăn cơm rồi hãy đi (trời, tôi vừa ăn xong mà!) Tôi nói tôi còn no lắm. Vậy là ông bà tiễn tôi ra sân, bà lão lấy thang leo lên hái cho tôi 3 quả lê mang theo. Ông lão ghi vào sổ tay của tôi địa chỉ của họ bằng tiếng Hoa (đọc được chết liền!) Bà lão tiễn tôi ra tận ngoài đường.

Tôi lại tiếp tục đẩy xe lên núi và lại vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp và chụp ảnh. 

Thật khổ khi lên dốc đẩy xe mệt đứt hơi mà khi xuống dốc cũng chả sung sướng gì. Xe toàn đổ dốc, chạy phăng phăng, thắng cũng không ăn thua nên tôi bóp thắng muốn rụng cả bàn tay, vừa lo có con chó con gà nào chạy ra thì chắc tôi toi. Vì thế lên dốc thì thở hồng hộc còn xuống dốc thì căng thẳng.

Cuối cùng sau khi băng qua mấy ngọn núi thì tôi cũng xuống được đồng bằng, lại thảnh thơi đạp xe ngang một thị trấn, tôi không biết tên nhưng ở đây họ bán đầy loại lông để may vào cổ áo ấm mùa đông ấy. Họ không bán áo mà chỉ bán lông thôi. Khi tôi dừng lại một nơi để chụp hình thì họ mời tôi mua, tôi nói bây giờ nóng muốn chết thì làm sao mặc, họ bảo mua để dành mùa đông. Hình như đây là nơi bán sĩ loại cổ lông này hay sao ấy?

Tôi đến Ya an vào chiều tối và lấy máy ra chụp hình con ngựa vàng ở quãng trường, sau đó chạy thẳng con đường trước mặt đến tối thì đến đường cao tốc. 

Thấy con ngựa này là đến Yaan rồi đó.

Một cái hầm trên đường cao tốc.

Tôi bị chặn lại và chỉ quay ngược lại trung tâm Ya an để đi Kangding (cách đó 17 cây). Mệt quá, tôi hỏi đường hai ông bà lão nơi cắm trại. Ông bà chạy xe đạp điện đi hóng gió và dẫn tôi đến một quãng trường và giải thích ở đây đông người lại có công an nên cắm trại được. Tôi đứng một hồi. Ông lão bảo tôi lên xe và chạy theo ông ta. Thì ra ông ta dắt tôi lại đồn công an gần đó. Sau khi gửi gắm tôi cho mấy anh công an thì ông lão lên xe chạy mất.

Mấy anh công an ở đây trẻ măng và tôi hỏi cắm trại được không. Họ bảo chờ sếp của họ về. Thì ra sếp của họ cũng trẻ măng bảo tôi đưa hộ chiếu cho xem. Anh ta mời tôi vào đồn. Lúc đó mấy anh công an trẻ xúm lấy tôi hỏi han bằng tiếng Hoa giọng Sichuan (Tứ Xuyên). Họ lấy nước ngọt ướp lạnh mời tôi uống và mời tôi ngồi trong khi anh chàng sếp xem xét hộ chiếu của tôi. Thực ra anh ta xem xét khá lâu và còn điện thoại chắc để kiểm tra thông tin. Sau đó anh ta nói: "Hoan nghênh đến Ya an!" Tôi chả hiểu nên một anh công an phải dịch lại là "Welcome to Ya an!" Họ lấy máy chụp hình hộ chiếu của tôi

Tôi cứ nghĩ mình sẽ được cắm trại tại đồn (hình như mấy anh công an kia cũng muốn thế để "tám" với tôi) nhưng anh sếp bảo không cắm trại được, nguy hiểm lắm, vào nhà trọ kế bên mà ở. Tôi bảo họ nói tôi người nước ngoài nên không cho ở đâu. Anh ta nói anh ta sẽ hộ tống tôi đến đó và ở đó giá rẻ không mắc đâu.

Vậy là tôi được 4 anh công an hộ tống đến khách sạn kế bên. Họ yêu cầu gặp quản lí. Quản lí ra thấy công an hết hồn. Họ nói tôi là người Việt Nam và họ cho phép tôi ở đây. Quản lí nói giá 40 tệ. Tôi hơi bất ngờ vì khách sạn rất đẹp. Tôi nghĩ ít nhất phải 60-80 tệ cơ. Chắc có công an nên họ không nói thách chăng. Khi tôi nói muốn xem phòng thì ba anh công an lên xem phòng cùng tôi, một anh ở lại dưới đất (chắc để trông chừng xe đạp cho tôi.) Anh công an sếp còn trả giá giùm tôi nữa. Cuối cùng tôi chỉ trả 30 tệ cho phòng 40 tệ mà nếu tôi đến một mình thì chắc chắn sẽ bị thách đến 60 tệ. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ, tôi mới được công an đối xử tốt tận tình và nhiệt tình đến như thế đấy các bạn! Các bạn mà đến Trung Quốc nhớ nhờ công an giúp đỡ nhé (dĩ nhiên là khi giấy tờ hợp lệ)

Khi xuống lầu lấy hành lý, tôi hỏi một anh công an tại sao ở Trung Quốc nhiều nhà trọ không chấp nhận người nước ngoài. Họ bảo cứ đến đồn công an trình hộ chiếu thì công an sẽ dẫn tôi đến nơi tôi muốn ở. Hehehe, vậy là tôi biết cách ở nhà trọ giá rẻ tại Trung Quốc rồi nhé! Khi đi với công an thì bạn sẽ không bị thách và có khi được giá hời; ngoài ra chủ nhà trọ còn "nể" bạn nữa. Chẳng phải bà chủ nhà trọ của tôi luôn miệng hỏi tôi cần gì cứ gọi bà và tôi muốn check out giờ nào cũng được sao.

Căn phòng 30 tệ của tôi quả thật là quá rẻ, vừa đẹp vừa sạch vừa có máy tính nối mạng vừa có tivi. Phòng tắm ở bên cạnh thì khô thoáng và sạch sẽ vô cùng. Các anh công an khi dắt tôi lên xem phòng còn kiểm tra phòng tắm và toa lét xem có sạch không nữa chứ. Quả lại họ nhiệt tình đến bó tay!

Sau đó, họ chia tay tôi và nói phải đi tuần tra. Lúc đó tôi mà không mệt, xin phép họ đi theo tuần tra dám họ cũng cho lắm đấy!

Kỳ sau: Lại trở về Trung Quốc (12): Quá giang đến Luding