Tôi đi Trung Quốc (26): Qinzhou (3)

Kỳ trước: Tôi đi Trung Quốc (26): Qinzhou (2)  

Không thể tối ngày chỉ biết ăn rồi ngủ nên sáng hôm nay (18.2) tôi ráng thức dậy sớm. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì bắt đầu xuống đường. Hôm qua đi phủ của Liu Yongfu. Hôm nay tôi muốn đi phủ của Feng Zicai (một danh tướng khác cuối thời Minh). Ở Qinzhou, hai ông này là nổi tiếng nhất. Nơi ở của Feng Zicai được gọi là Fenggong Baodi.

Lần này rút kinh nghiệm của hôm qua, tôi đón xe buýt đi về phía Nam. Để khỏi mất tiền, tôi chìa từ Fenggong Baodi bằng tiếng Hoa (do tôi copy từ bản đồ du lịch ở trước cổng phủ của Liu Yongfu). 

Các tài xế đều lắc đầu nói rằng họ không đến đây và trả lời gì đó. Sau một hồi, tôi đoán ra rằng mình đứng lộn hướng nên băng qua đường và đón xe buýt đi hướng ngược lại (hướng Bắc). Từ trạm xe buýt (trạm này có tên là Feng Zicai luôn mới ghê), tôi băng qua đường và cứ đi thẳng hoài, khoảng 500 mét thì đến nơi.

Phủ này cũng miễn phí tham quan. Khác với phủ Liu Yongfu, phủ này có khoảng sân trước khá nhỏ. Ngay giữa sân cũng là một bức tượng bán thân bằng thạch cao được đặt trước cửa sảnh đường chính. 

Qua khỏi cửa sảnh chính, du khách sẽ thấy treo xung quanh tường là hình và tiểu sử của những người nổi tiếng ở Trung Quốc. Qua khỏi sảnh chính sẽ đi vào các dãy nhà sau, mỗi dãy có nhiều phòng nho nhỏ và các phòng hầu như trống rỗng, không có đồ đạc gì hết, ngoại trừ một số phòng có bản đồ và tranh ảnh nói về chiến công của ông.

Tuy khoảng sân trước khá nhỏ nhưng khoảng sân sau thì giống y như một công viên với rất nhiều các bức tượng bằng đồng đen. 

Có tượng là một người đang tập võ, có tượng là hình ảnh ông kể chuyện cho hai cháu nhỏ nghe, có tượng là hình ảnh một nông dân đang ngồi trên đòn gánh nghỉ ngơi. Đa phần các bức tượng còn lại đều là tượng của các danh nhân của Trung Quốc cùng với tiểu sử của họ được khắc trên đá (đọc được chết liền đó). Có tượng trong trang phục triều Thanh, có tượng trong trang phục cận hiện đại, có tượng trong trang phục của quan văn nữa. Nói chung khoảng sân sau giống như một công viên với rất nhiều pho tượng (những pho tượng được khắc rất đẹp.) Ngoài tượng thì ở đây còn có những tảng đá được tạo hình. Có tảng có hình như bắp tay đang căng lên, có tảng có hình như vành trăng khuyết,….. Tóm lại khoảng sân sau đúng là một công viên.

Sau khi tham quan chán chê, tôi quyết định ra về. Ở ngay cửa ra vào có một cô gái và một thanh niên đang ngồi, tôi hỏi họ đường đi đến công viên Renmin (Renmin Cong Yuan). Họ nói ở Qinzhou làm gì có Renmin Cong Yuan, chỉ có Zhong shan Cong Yuan thôi. Cô gái hỏi tôi là người Việt Nam à. Tôi gật đầu (sau này tôi mới biết là do cô ta nghe phát âm tiếng Hoa của tôi nên đoán tôi là người Việt Nam.)

Cô gái lấy trong ngăn tủ ra một quyển sách tiếng Việt và hỏi tôi nghĩa một số từ. Thì ra cô ta đang cố gắng học tiếng Việt đây mà. Không biết giảng nghĩa những từ này bằng tiếng Hoa nên tôi hỏi cô ta biết tiếng Anh không. Cô nói biết. Vậy là có người để nói chuyện sau nhiều ngày phải bập bẹ tiếng Hoa rồi. Thế là tôi ở đó luôn mấy tiếng đồng hồ chỉ để “tám.”

Cô gái này tên là Đàm Mỹ Linh (tên trong tiếng Việt đó), 25 tuổi, trước đây học đại học ở Wuzhou (gần Zhaoqinh), chuyên ngành tiếng Anh và ngoại ngữ hai là tiếng Việt. Ở Qinzhou, cô ta không phải là người địa phương, đó là quê của chồng sắp cưới. Cô ta theo chàng về dinh mà. Họ dự định cuối năm nay sẽ cưới nhau. Anh ta là giảng viên kế toán của trường đại học Qinzhou.

Cô ta làm việc ở phủ Feng Zicai (thực ra là chẳng làm gì hết – mỗi ngày ngồi ở cửa ra vào và yêu cầu du khách ký tên vào sổ khi vào tham quan, vậy thôi). Mỗi tháng cô ta lãnh lương khoảng 1.100 RMB (trời, chỉ khoảng ½ ngân sách đi bụi của tôi cho một tháng thôi – vậy là tôi còn sang hơn dân địa phương rồi) – thực ra 1.100 RMB cũng tương đương 165 đô la Mỹ rồi còn gì. Nếu lương nhà nước như vậy ở Việt Nam là không hề tồi các bạn nhỉ? Mỗi ngày cô ta chỉ làm việc có 5 tiếng thôi từ 12h đến 5h chiều. Có khi làm ca sáng, có khi làm ca chiều.

Cô ta và chồng sắp cưới đã mua được một căn nhà trả góp. Cô ta nói ở Trung Quốc, mọi người sống thiên về vật chất lắm. Khi một cô gái giới thiệu người yêu cho gia đình và bạn bè thì câu hỏi gần như đầu tiên mà mọi người hay hỏi là anh ta có khả năng mua một căn nhà hay không? Sau nhà là đến xe hơi. Có thể đó là lý do mà theo lời một bạn đọc thì đàn ông Trung Quốc phải sang Việt Nam lấy vợ.

Cô ta nói rằng dù lương của mình khá thấp nhưng lại thích công việc này bởi vì nó khá ổn định và nhàn rỗi. Cô ta đang nghĩ đến việc làm thêm một việc gì đó chẳng hạn mở một cửa hàng bán quần áo, dạy kèm tiếng Anh cho người Trung Quốc và dạy kèm tiếng Trung cho người nước ngoài đang sống và làm việc tại đây, hoặc nhận làm phiên dịch cho du khách không biết tiếng Hoa,… Nói chung cô ta muốn kiếm nhiều tiền để mua xe du lịch. Thậm chí cô ta còn hỏi tôi có muốn cô ta dịch những bài viết về Trung Quốc của tôi sang tiếng Trung không để đăng trên báo Trung Quốc ấy. Tôi phải từ chối khéo thôi (nói xấu họ quá trời, họ mà đọc được chắc oánh tôi phù mỏ). Cô ta nói hằng ngày cô ta ngồi như thế nên nhiều thời gian rảnh lắm, cô ta muốn dịch cái gì đó từ tiếng này sang tiếng kia để luyện ngôn ngữ mà cũng để kiếm tiền luôn. Tôi cho cô ta trang web của vài tờ báo online của Việt Nam để cô ta vào đọc. Nhưng tôi không nghĩ tiếng Việt của cô ta đủ giỏi để hiểu. Nói chung đó là một cô gái khá nhiều tham vọng.

Nói chuyện với cô ta cũng giúp tôi biết một số thông tin về Trung Quốc. Chẳng hạn bây giờ ở Trung Quốc mọi người xem như là đang mùa xuân, bởi vì cứ sau ngày 4/2 thì đó là mùa xuân. Hèn chi mà tôi thấy có mưa phùn hầu như mỗi ngày (chắc là mưa xuân ấy nhỉ). Nhưng tôi cũng thấy vui vô cùng vì thoát được mùa đông của Trung Quốc một cách toàn vẹn (nếu không muốn nói là mập lên mấy kilo do ăn quá trời).

Khi đang “tám” với cô Linh thì có một nhóm du khách vào, trong đó có một thanh niên nghe tôi và cô Linh nói chuyện, anh ta hỏi người Việt à (mà lại hỏi cô Linh có phải người Việt không chứ không phải hỏi tôi mới ghê chứ - vậy là tôi giống người Trung Quốc hơn cả dân Trung Quốc sao?) Cô Linh chỉ qua tôi, tôi nói tiếng Việt với anh ta. Anh ta nói đang học tiếng Việt ở đại học Nam Ninh. Anh ta muốn sang Việt Nam. Anh ta có nhiều bạn Việt Nam lắm (đa số ở Hà Nội), họ kêu anh ta qua Việt Nam làm việc. Anh ta là nhân viên bán hàng (laptop).

Khi anh ta đi rồi, tôi “tám” tiếp. Có nhiều nhóm du khách ra vào, đa số là người từ phía Bắc xuống (cô Linh cho tôi biết như vậy). Tôi nói tôi biết lý do rồi, ở phía Bắc Trung Quốc bây giờ chắc vẫn còn lạnh lắm nên họ về phương Nam đây mà. Cô Linh nói ở Trung Quốc ngay cả người phương Bắc và người phương Nam nói chuyện với nhau có khi còn chả hiểu do phát âm khác nhau (chắc giống miền Bắc và miền Nam Việt Nam đây).

Khi nghe tôi nói tôi muốn đi du lịch nhiều tháng ở Trung Quốc, cô ta bảo cô ta chỉ đi lòng vòng Quảng Tây thôi, chưa bao giờ đi ra tỉnh khác bởi vì cô ta nói chẳng có lý do và cũng chẳng hình dung mình sẽ làm gì khi đi qua tỉnh khác. Tóm lại cô ta không thích đi du lịch mà chỉ thích kiếm tiền mua nhà và xe du lịch thôi.

Đến trưa thì tôi phải đi bởi vì nói hoài cũng mỏi miệng quá. Khi ra khỏi phủ Feng ZiCai thì tôi thấy một nhà hàng bán hoành thánh há cáo. Trước đây đã ăn há cảo rồi nên lần này tôi gọi hoành thánh, cũng là giá 5 RMB cho một phần. Hoành thánh ở đây ngon hơn há cảo mà tôi ăn ở Bắc Hải nhiều.

Ăn xong thì tôi đi bộ đến công viên zhong shan mặc dù nó cũng khá xa và mọi người bảo rằng xe buýt số 38 có thể đi đến nơi. Tôi vẫn thích đi bộ để ngắm phố phường hơn .Trên đường đi dọc theo đường Qinzhou Wan, tôi thấy văn phòng PSB nhưng không biết ở đây có thể gia hạn visa hay không. Ngay cạnh văn phòng này là văn phòng bán vé xe lửa (mua vé ở đây phải đóng phí đấy nhé), vé xe buýt, dịch vụ làm visa (chắc PSB ở đây có chức năng gia hạn nên họ mới có dịch vụ này chăng?)

Vừa đi vừa hỏi đường, tôi quay lại con đường Renmin – con đường có thể dẫn đến phủ của Liu Yongfu đó. Ở khúc phố cổ của đường Renmin, các con đường cắt ngang có tên vui lắm Yima (Nhất Mã), Erma (Nhị Mã), Sanma (Tam Mã), Sima (Tứ Mã - ồ sao giống tên của bà Sima quá), Wuma (Ngũ Mã – con đường rẽ vào để đến phủ Liu Yongfu đây mà).

Muốn đến công viên Zhong Shan thì đi dọc theo đường Renmin đến ngã tư cắt với đường Yima thì quẹo phải, đi khoảng 500 mét thì đến nơi, Tuy nhiên công viên này muốn vào phải mua vé, 2 RMB/người. Tôi không thèm vào. Tôi vào các công viên lớn hơn nhiều mà còn miễn phí huống chi cái công viên bé tí ti này.

Đi lòng vòng các con đường cổ kính ở đây một hồi, tôi đến đường Zhong shan. Ở đường này chuối già có giá khá rẻ, không biết là do ở miền Nam hay do chuối đang vào mùa. Ở đây chuối có giá tương đương 3.000-4.000 Việt Nam đồng/kg (tương đương giá cả ở Việt Nam nhỉ?) Khi đến Qinzhou nếu muốn ăn chuối và cam giá rẻ thì ra đường Zhongshan mà mua các bạn nhé!

Kỳ sau: Tôi đi Trung Quốc (26): Qinzhou (4)

Tôi đi Trung Quốc (26): Qinzhou (2)

Kỳ trước: Tôi đi Trung Quốc (26): Qinzhou (1)  

Có một nơi quá thoải mái để ngủ thật ra chẳng tốt tí nào. Tôi đánh một giấc đến gần 11h sáng mới dậy. Chuẩn bị xong mọi thứ cũng đã 12h trưa. Tôi ra đường leo đại lên xe buýt số 1 và được đưa đến bến xe phía Bắc (bến xe gần nơi tôi ở chắc là bến Nam- bến xe này nằm trên đường Qinzhou Wan Lu, còn nơi tôi ở nằm trên đường Mujing Jie)

Thành phố Qinzhou có hai quận là Qinnan (nơi tôi ở - nản là phía Nam) và Qinbei (bei là phía Bắc). Ngoài ra nó còn có hai hạt (county) là Lingshan và Pubei.

Đến bến xe Bắc (điểm cuối cùng của xe buýt số 1), tôi hỏi đường đi đến Phủ của Liu Yongfu (Ông này nổi tiếng lắm à nghen nhưng chẳng biết dịch ra tiếng Việt là gì). Được hướng dẫn leo lên xe buýt số 1 đi theo hướng ngược lại. Việc hỏi đường đi đến phủ này cũng gian nan lắm đó. Trang web du lịch không nói thẳng là phủ mà nói là Bảo tàng Qinzhou (Qinzhou bowuguan), làm người dân chẳng biết đường nào mà chỉ. Họ nói với tôi rằng ở Qinzhou làm gì có bảo tàng. Tôi khẳng định là có mà. Rồi tôi nói tên Liu Yongfu. Họ nói gì đó và cho tôi địa chỉ khác. Tôi không chịu mà nói cái bảo tàng ở số 10 đường Bangui, quận Qinnan (tôi nói những thể mình biết rành lắm vậy đó).

Cuối cùng xe buýt số 1 chạy đến bến cuối luôn (ở đường Wuma). Anh chàng lái xe nhảy xuống dẫn tôi đi tìm đường. Anh ta thấy một con hẻm ghi chữ Pangui Xiang. Anh ta nói chỉ có xiang (hẻm) thôi chứ không phải đường đâu. Tôi cảm ơn và nói tự mình có thể đi tìm. Tên hẻm là Pangui mà sao ở trang web lại ghi là Bangui nhỉ?

Tôi đi vẩn vơ ở đây xem một hồi (khu này có rất nhiều nhà cổ) thì bắt đầu hỏi đường đến Phủ Liu Yongfu. Lần này tôi rút kinh nghiệm vừa nói phủ vừa nói bảo tàng. Khi hỏi những người đàn ông Trung Quốc thì họ biết nên chỉ tôi đi về phía trước (chỉ hiểu vậy thôi chứ họ giải thích dài dòng lắm mà tôi không hiểu thêm nổi vì vậy cứ đi một chút lại dừng để hỏi). Khi hỏi những người phụ nữ thì họ hoặc là không biết hoặc là hỏi tôi ông ta làm nghề gì (nghe buồn cười quá – tôi định nói ông ta “ngủm củ tỏi” lâu rồi nhưng sợ đầu năm người Trung Quốc kiêng từ “chết” nên không dám nói.)

Cuối cùng tôi cũng tìm ra. Thật ra nơi này ngay sát bên khu nhà cổ. Vậy mà những người phụ nữ chả biết mà còn hỏi tôi ông ta làm nghề gì (thế mới biết đàn ông Trung Quốc cho rằng phụ nữ Việt Nam thông minh cũng có cơ sở đấy các bạn nhỉ).

Liu Yongfu là một danh tướng cuối thời nhà Thanh. Ông ta được xem là biểu tượng của lòng yêu nước của người Trung Quốc. Vì vậy phủ của ông ta rất được nhà nước Trung Quốc ra sức giữ gìn. Nơi này được Sở Du lịch Trung Quốc đánh dấu AAAA (bốn chữ A – nghĩa là một nơi mà du khách không thể không đến). Đặc biệt nữa là ở đây miễn phí tham quan vào cửa (cái này tôi thích nhất đây hehehe) bởi vì chính phủ muốn giáo dục thanh niên Trung Quốc về lòng yêu nước mà.

Liu Yongfu đã lãnh đạo nhân dân Trung Quốc chống lại Pháp và sau đó còn kéo quân đi Đài Loan để đánh nhau với Nhật nữa. Ông còn được vua Việt Nam (thời Nguyễn) ấy phong cho chức San Xuan Perfect do những chiến công trong việc giúp dân Việt Nam chống Pháp.

Tôi có thể miêu tả phủ của Liu Yongfu như sau: Trước cửa phủ là một cái công viên lớn, chính giữa công viên là một bức tượng ông ta đang cưỡi ngựa (chắc bức tượng này tượng trưng cho sự dũng mãnh của ông ta đây). 

Khi bước qua khỏi công viên thì tới cổng phủ bằng gỗ. Trên cổng là chữ Sanxuan Tang (tên phủ được đổi như thế này sau khi ông ta được vua Nguyễn phong chức San xuan Perfect. Qua khỏi cổng là tới một cái cổng tường trông cũ kỹ hơn cổng gỗ (chắc chưa được phục chế). Trên cổng tường này có dán 3-4 tấm bảng biểu của Sở Du lịch (chắc để chứng tỏ rằng đây là một nơi đáng tham quan). 

Qua khỏi cổng là một khoảng sân khá rộng. Giữa sân, ngay trước cổng sảnh đường chính là tượng bán thân của Liu Yongfu bằng thạch cao.

Sau khi ngắm tượng xong thì du khách bước vào sảnh chính. Ngay lối vào là một khoảng sân hình chữ nhật có trồng cây và hoa khá đẹp.  Đi qua khỏi sân là bước vào phòng khách. Bên trái và bên phải phòng khách, mỗi bên có một phòng ngủ. Ở phòng khách có một tấm phản gỗ và các bàn ghế (từ thời đó đến giờ) để ông ngồi tiếp khách được đặt ở hai đầu của góc phòng. Các phòng ngủ còn giữ lại giường, tủ, bàn trang điểm,… tất cả bằng gỗ.

Qua khỏi sảnh chính là một khoảng sân hình chữ nhật khác. Xung quanh khoảng sân này là các căn phòng nhỏ. Hiện giờ các căn phòng nhỏ này được sử dụng để nói về các chiến công hiển hách của Liu Yongfu. Mỗi phòng trưng bày bản đồ và các câu chuyện có liên quan đến chiến công mà nó trưng bày. Căn phòng ngay giữa (ở vị trí trung tâm) lại là nơi để bàn thờ gia tiên (trước đây); bây giờ là để bức tượng đồng của ông đang đứng.

Sau khi tham quan xong sảnh chính, du khách quay trở lại khoảng sân rộng có bức tượng bán thân bằng thạch cao. Một dãy phòng ở cuối sân trước đây là dãy chuồng ngựa. Ngoài ra ở đây còn có cả khu nhà kho, trong đó có một cái bồ lúa khổng lồ và những cái máy xay thóc bằng gỗ.

Phủ này rộng hơn 22 ngàn mét vuông. Xung quanh phủ là các bức tường bằng đá thật cao. Tóm lại phủ này chẳng những là nơi để giáo dục lòng yêu nước của người dân Trung quốc mà còn là nơi trưng bày kiến trúc cuối thời nhà Thanh của Trung Quốc.

Cạnh bên phủ là một công ty gốm. Trước đây tôi thấy các sản phẩm từ gốm thô của các nước Đông Nam Á. Bây giờ thấy gốm ở đây tôi hơi ngạc nhiên bởi vì không thô mà lại rất láng bóng vì vậy nếu không biết cứ tưởng đây là gỗ. 

Thậm chí có một du khách lấy tay gõ vào một cái bình thì nghe tiếng tong tong như kim loại vậy. Tôi không hiểu họ sản xuất gốm theo công nghệ nào mà lạ quá. Gốm ở vùng này là một trong bốn nơi sản xuất gốm nổi tiếng và quan trọng của Trung Quốc đấy nhé. Vì vậy chắc không có hàng giả đâu. Nhưng công nhận gốm ở đây lạ thiệt. Cạnh bên phòng trưng bày là nơi sản xuất và du khách có thể tham quan chụp hình.

Từ công ty gốm bước ra, đi vẩn vơ tôi phát hiện thì ra du khách không đến đây bằng con đường như của tôi (tôi đi ngõ sau còn họ đi ngõ trước). Con đường ở đây cạnh bờ sông trông rất đẹp. Xe buýt số 22 có thể đi đến nơi. Nếu muốn đi ngõ sau như tôi thì các bạn có thể đi xe buýt số 1 hoặc số 8 (đi về hướng Nam ấy, tức là về phía quận Qinnan) đến bến cuối cùng thì xuống xe hỏi người dân “Liu Yongfu Cha” (“cha” ở đây nghĩa là “nhà”- jia, chứ không phải là thằng cha Liu Yongfu đâu nghen hehehe.) Ah quên, nhớ hỏi nam giới, chớ hỏi phụ nữ, nếu không họ lại bắt bạn khai ra nghề nghiệp của ông ta hahaha.

Tuy nhiên từ bến xe trên đường Qinzhou Qan Lu, các bạn cũng có thể đi bộ đến nơi. Đi theo con đường Renmin Lu, đi hoài, con đường này khúc đầu là những khu phố hiện đại, sau đó là đến khu phố cổ đầy ổ gà (nhưng tôi lại khoái vô cùng, lúc ngồi trên xe buýt lắc lư theo những cái ổ gà ấy). Khi nào đến ngã tư Renmin Lu và Wuma Lu thì các bạn quẹo trái. Đi một lúc đến bến đỗ của xe buýt số 1 và 8 thì tìm hẻm Pangui, sau đó vừa đi vừa ngắm vừa hỏi người dân địa phương. Sau khi đi qua những căn nhà cổ thì đến phủ. Đi theo lộ trình này sẽ đem lại cho bạn cảm giác rất lạ, cứ như là đi tìm kho báu cổ ấy. Vì vậy tôi vẫn khuyên các bạn nên đi bộ theo lộ trình này. Từ bến xe đến đây, vừa đi vừa hỏi đường vừa ngắm phố cổ, theo tôi nghĩ khoảng 30 phút thôi.

Bận đi do không biết đường nên tôi lắc lư theo xe buýt. Bận về dĩ nhiên là tôi đi bộ rồi. Hôm nay là Tết Nguyên tiêu ở Trung Quốc (rằm tháng giêng). Buổi sáng tôi thấy trên tờ lịch hôm nay có màu đỏ nên hỏi mấy người trong nhà trọ thì mới biết đấy. Hôm nay người ta cúng gà/vịt (nguyên con luôn) và đốt pháo ầm ĩ. Tôi vừa đi vừa ngắm mấy con gà đang cúng vừa thèm, muốn chụp hình ghê nhưng chẳng dám. Đi một hồi, tôi thấy có hai ba người đang lựa lựa gì đấy ở một nhà hàng bên kia đường. Cứ thấy chỗ nào đông người là tôi xúm lại ngay. Tôi băng qua đường. Thì ra đó là nhà hàng mì chó (nghĩa là mì thịt chó ấy). Cô bán hàng cho mì (trông giống như cọng phở) vào thau nhôm với một ít hành lá. Mỗi khách tự lựa cho mình một khúc thịt trong cái thau nghi ngút khói và sau đó tự chan nước lèo vào để ăn. Mỗi phần giá 6 RMB. Tôi cũng lựa một khúc cẳng có da và xương với gân, ít thịt. Ăn cũng ngon lắm bởi vì chó được chiên lên trước khi cho vào nồi nấu lại vì vậy da chó ăn thơm làm sao ấy. (tuy nhiên đến tối khi về nhà tôi lại bị nổi mẫn đỏ ở cánh tay, hình như tôi kị món thịt chó thơm ngon hay sao ấy?)

Để đón tết nguyên tiêu, ở đây có nhiều trò vui lắm. Ví dụ trò chơi “thử trí thông minh với vịt” (cái này do tôi tự đặt tên). Nghĩa là người ta để mấy con vịt (con nào con nấy béo núc ních) – đã bị cột chân – trên một tấm bạt. Người chơi có nhiệm vụ thảy vòng qua cổ con vịt. 

Nếu cái vòng tròng đúng cổ con vịt nào thì có thể mang con vịt đó về. Mỗi vòng có giá 2 RMB. Mới nghe tưởng dễ nhưng khó vô cùng bởi mấy chú vịt nhà ta – dù bị cột chân- nhưng cứ thấy ai chọi cái gì về phía mình là né (giống như con người vậy.) Các bạn mà nhìn thấy cảnh mấy con vịt cúi đầu né mấy cái vòng thì chỉ có mà ôm bụng cười lăn cười bò. Vì vậy tôi mới đặt tên trò chơi này là “thử trí thông minh với vịt” nghĩa là người chơi phải đoán ra con vịt muốn né về phía nào (trái hay phải) sau đó thảy vòng về phía đó. Có người cầm cái vòng nhá mấy cái để xem phản ứng của con vịt. Mấy con vịt cũng buồn cười lắm, ai mà chỉ nhá nhá thì nằm im, chẳng thèm động đậy nhưng khi vòng được thảy thì mới né, có khi mấy chú vịt này cúi đầu xuống cho vòng trượt qua cổ, có khi quay sang trái cho vòng rơi sang phải hay quay sang phải cho vòng rơi sang trái. Ai mà “thông minh hơn vịt” thì mới hy vọng ôm được một chú về. Tôi bó tay chắc rồi bởi vì tôi không nghĩ mình làm được.

Dân Trung Quốc đón tết nguyên tiêu khá lớn bởi vì pháo hoa và pháo cứ nổ đùng đùng từ 7 h tối đến hơn nửa đêm. Tôi mà không bận xem mọi người “thử trí thông minh với vịt” là đã chạy ra hướng bờ sông xem pháo hoa rồi. 

Kỳ sau: Tôi đi Trung Quốc (26): Qinzhou (3)  

Tôi đi Trung Quốc (26): Qinzhou (1)

Kỳ trước: Tôi đi Trung Quốc (25): Beihai (Bắc Hải) (3)  

Sáng ngày 16.2, tôi ngồi kiểm tra lại tình hình tài chính của mình trong tháng thứ 2 tại Trung Quốc. Tổng cộng số tiền mà tôi đã tiêu xài từ ngày 17.1 đến ngày 15.2 trong đó có luôn cả 160 RMB tiền vừa gia hạn visa là 2.100 RMB. Hóa ra tháng này tôi lại tiêu xài ít hơn tháng vừa rồi chăng ? Tháng đầu tiên, tôi xài tổng cộng 2.200 RMB. Tháng thứ hai, tôi xài tổng cộng 2.100 RMB. Nếu không vướng dịp Tết âm lịch và tiền gia hạn visa thì số tiền tôi xài trong tháng 2 thật ra rất ít đấy chứ.

Lý do thứ nhất là tôi không di chuyển nhiều (mà lý do này không thuyết phục lắm bởi vì tôi không di chuyển nhiều nhưng mỗi lần di chuyển thì tiền vé rất mắc, cả vé xe lửa và xe buýt – do mua vé đường dài và do đi lại vào dịp lễ tết – đến giờ tôi vẫn không chắc lý do vì sao giá xe buýt ở tỉnh Quảng Đông quá mắc – không biết tại do dịp tết hay tại bình thường nó đã mắc rồi?)

Lý do thứ hai, có thể do tôi kiếm được nhà trọ giá rẻ để ở chăng? (chỉ có 15 RMB/ngày thôi). Lý do này có lý đấy chứ.

Còn lý do nào nữa không? Các bạn tìm thấy thì cho tôi biết với nhé. Mà tôi ăn nhiều vô cùng (do trời lạnh và do mê đồ ăn Trung Quốc nữa). Tôi ăn nhiều đến nỗi Sima luôn nói rằng tôi là người không bao giờ biết no. Mỗi khi tôi nói rằng tôi no bụng rồi, Sima luôn trả lời rằng bà không tin bởi vì chỉ khoảng một chốc sau là tôi lại có thể ăn tiếp. hehehe (tôi đúng là dân ham ăn thiệt).

Vậy là nếu tháng thứ 3, tôi cũng tiêu xài khoảng 2.100-2.200 RMB thì chỉ tiêu US$1.000/3 tháng của tôi không thể không thực hiện được các bạn nhỉ? Chắc sau này tôi phải đổi lại thành US$1.000/4 tháng quá? (nếu vậy thì hết được ăn líp ba ga rồi hichichic)

Sau khi kiểm tra xong tình hình tài chính thì tôi xuống trả phòng, lấy lại 10 RMB tiền thế chân, tạm biệt bà chủ nhà và kéo hành lý đi bộ ra bến xe dưới trời mưa lất phất, trong sự ngạc nhiên của bà chủ nhà. Bà ta bảo tôi đi tuk tuk cho khỏi ướt, tôi nói chỉ 5-7 phút đi bộ thôi mà. Thật ra cũng tiếc tiền xe với một khoảng cách ngắn như thế (khoảng 1 cây số); ngay cả xe buýt chỉ 1 RMB mà tôi còn không đi (khiêng hành lý lên xuống xe buýt còn mệt hơn là đi bộ nữa đấy.)

Đến bến xe, tôi nói Qinzhou và mua vé với giá 30 RMB cho 2 tiếng ngồi trên xe (nếu ở Quảng Đông thì giá vé không thể nào dưới 50 RMB rồi). Thật ra tài xế dừng xe nhiều lần để đón khách dọc đường và xe cũng dừng lại chờ khách ở Hepu khá lâu, vì vậy 3 tiếng đồng hồ sau tôi mới đến nơi. Ngồi trên xe đi ngang qua mấy con đường trung tâm ở Qinzhou thấy những đường phố náo nhiệt là tôi mê tít rồi (bởi vì có thể tìm đồ ăn và chỗ trọ dễ dàng mà).

Từ bến xe bước ra, tôi hỏi mấy tay xe ôm đi hướng nào thì đến nhà trọ giá rẻ. Họ nói giá rẻ là 40-50 RMB chứ khoảng 20 RMB thì không có rồi. Dĩ nhiên tôi không tin nên kéo hành lý đi vừa đi vừa hỏi thì đến khu nhà trọ có giá thậm chí còn dưới 20 RMB nữa cơ. Khu này nằm ngay sau lưng bến xe mà những tay xe ôm không biết nghĩa là sao???? Từ bến xe đi ra, quẹo tay trái, đi khoảng 100 mét là đến ngã tư đèn đỏ, lại quẹo trái. Đầu đường là các nhà hàng, giữa và cuối đường (cả bên trái và bên phải) là những nhà trọ.

Đầu tiên tôi vào một căn nhà trọ nhỏ và hơi cũ hỏi giá. Họ nói có phòng 15 RMB, phòng hơi nhỏ. Tôi đồng ý nhưng đến lúc phải trình chứng minh nhân dân (dĩ nhiên là tôi không có) thì họ mới phát hiện ra tôi là người nước ngoài và lắc đầu không cho ở. Vậy là đi ra. Nhìn qua phía bên kia đường, thấy một nhà trọ trông có vẻ lớn lớn, giống như một khách sạn vậy đó. Nghĩ trong đầu, chắc mắc tiền lắm, nhưng sau đó quyết định vào hỏi thử xem, biết đâu.

Vậy là vào. Anh chàng tiếp tân hỏi tôi muốn phòng mắc hay rẻ. Dĩ nhiên là tôi nói phòng rẻ. Anh ta nói phòng rẻ không có ti vi. Tôi bảo chả cần bởi vì  xem có hiểu gì đâu. Anh ta nói 20 RMB. Lần này rút kinh nghiệm tôi nói luôn tôi là người Việt Nam, không phải người Trung Quốc, không có chứng minh nhân dân, chỉ có hộ chiếu thôi. Ở được không? Anh ta bảo được. Vậy là tôi lên xem phòng. Phòng khá rộng cho một người ở (bởi vì thường phòng này dành cho hai người mà – do tôi thấy có hai cái gối và hai cái mềm). Trong phòng có móc treo đồ và một cái bàn viết có cả ghế ngồi.

Tôi đồng ý và trở xuống trả giá 15 RMB thôi. Dĩ nhiên anh ta không đồng ý. Tôi chỉ lên bảng giá (có đọc được đâu nên chỉ dại), trên đó có ghi giá 12 RMB và 18 RMB. Tôi nói tại sao ở đó có cả giá 12 và 18. Anh ta giải thích gì đó. Tôi đoán rằng anh ta muốn nói hai giá này là dành cho dorm. Tôi nói muốn lên xem dorm như thế nào. Anh ta trả lời gì đó. Thật sự tôi rất tò mò muốn biết dorm dành cho người địa phương thật sự (chứ không phải những youth hostel dành cho khách quốc tế). Nhưng lòng vòng một hồi anh ta chẳng hiểu. Mà tôi cũng làm cho anh ta rối loạn nên cuối cùng tôi chỉ trả 18 RMB cho phòng của mình thôi.

Các bạn mà trông thấy căn phòng giá 18 RMB của tôi ắt hẳn sẽ rất ghen tị bởi vì chỉ trả 18 NDT (khoảng 60 ngàn đồng) mà được ở căn phòng rộng, sạch sẽ thế này thì quả không tồi chút nào. Dĩ nhiên toa lét và nhà tắm bên ngoài. Tuy nhiên toa lét và nhà tắm khá sạch sẽ mà lại có nước nóng nữa (ở đây họ đun nước nóng bằng ga chứ không phải bằng điện).

Ah quên, từ bến xe đi ra, quẹo trái, đi 100 mét đến đèn đỏ, thay vì quẹo trái để đi vào khu tôi ở, nếu các bạn quẹo phải (nghĩa là băng qua đường ấy). Khu vực này cũng có nhiều nhà trọ nhưng giá mắc hơn. Ở đây rẻ nhất là 25 RMB.

Sắp xếp xong đồ đạc, tôi bắt đầu đi dạo. Đầu tiên là vào tiệm internet ở đối diện xéo nhà trọ của tôi để tìm thông tin bởi vì Qinzhou không được đề cập đến trong sách hướng dẫn du lịch nên tôi dĩ nhiên chẳng biết tí gì về nó rồi. Ở đây truy cập 2.5 RMB/giờ mà tốc độ chậm rì rì trong khi ở Bắc Hải chỉ có 2 RMB mà lại nhanh.

Truy cập xong, tôi ra đường, đang đi vất vưởng thì nghe tiếng ai đó gọi. Thỉ ra anh chàng tiếp tân đang ngồi ăn ở tiệm gần đó. Tôi vào hỏi thăm thì ở đây có bán mì Quế Lâm (tiếng Hoa là Guilin Mĩ phần) giá 3.5 RMB. Lâu lắm rồi tôi mới ăn lại loại mì này (cọng dài và nhỏ - trông giống như cọng bánh canh, loại làm từ bột gạo ấy) và cả phong cách ăn nữa (nghĩa là người bán chỉ cho mì và thịt vào tô, người ăn tự múc nước lèo và nêm gia vị cho tô mì của mình)

Ăn xong tôi quay lại khu vực bến xe (từ bến đến nơi tôi ở khoảng 3 phút đi bộ) và đi thẳng hoài, đến bùng binh băng qua đường thì đến đường Renmin. Trên đường này có một cái chợ địa phương thật lớn ở tay trái và dọc theo tay phải là các cửa hàng và siêu thị (dưới tầng hầm). Từ bến xe đến đường Renmin khoảng 5 phút đi bộ.

Ở đây người ta nói tiếng Quảng Đông khá nhiều. Dĩ nhiên là tôi nghe chẳng hiểu nên toàn chờ người địa phương trả tiền để xem giá bao nhiêu (nếu mở miệng hỏi giá bằng tiếng phổ thông thì họ biết tôi không phải người địa phương nên nói giá khác thì sao?)

Sau một hồi lang thang ngoài đường dưới trời mưa lất phất, tôi quay về ngủ để lấy sức cho ngày hôm sau. Ngay tại quầy tiếp tân có một phụ nữ, khi biết tôi người Việt Nam, bà ta bắt chuyện. Tôi cũng đứng lại để “tám” với bà và anh chàng tiếp tân dĩ nhiên là bằng tiếng Hoa rồi (hehehe). Bà ta nói em chồng bà ta có biết một ít tiếng Việt. (bà ta nói wo tơ mei phu – tôi đoán mei là em gái, phu là chồng – vậy chắc là em chồng rồi.) Họ bảo ở Qinzhou có nhiều người Việt sống lắm và người Việt hát karaoke rất hay. Chữ karaoke trong tiếng Hoa đọc tương tự như chữ “thắng cố” (món lẩu thịt ngựa, đặc sản ở miền Bắc Việt Nam đó –tôi nghe một hồi toàn là tên món ăn không hà). Ở đây hát karaoke không tính tiền theo giờ mà theo buổi. Một buổi 4 tiếng gồm cả rượu và thức ăn, giá là 200 RMB (khoảng 650.000 đồng). Giá như vậy chẳng mắc tí nào.

Họ chỉ lên hình Mao Trạch Đông trên tường và hát gì đó có cả từ Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh. Tôi hỏi họ có thích Mao Trạch Đông không? Họ nói dĩ nhiên rồi. Ông này là vĩ nhân và họ còn thích cả Hồ Chí Minh nữa, Họ nói hai người này là bạn thân của nhau.

Nói chuyện với họ được một lúc thì tôi về căn phòng rộng rãi 18 RMB của mình để ngủ. Mẹ kiếp mấy thằng Trung Quốc ồn ào. Tụi nó không bao giờ đóng cửa một cách đàng hoàng mà toàn sập cửa lại không hà. Chúng nó mà làm gì bên phòng chúng nó là bên đây tôi nghe thấy hết. Ăn mì thì táp sàm sạp, húp sồn sột, chóp cha chóp chép, vừa ăn vừa ợ. Ăn xong thì bắt đầu khạt nhổ và đốt thuốc lá hút. Những người khách du lịch nước ngoài mà tôi gặp (có cả Sima) đều khá ngạc nhiên trước việc gây ra quá nhiều tiếng động khi ăn của tụi Trung Quốc. Họ nói: không hiểu sao người Trung Quốc lại có thể làm được như vậy. Tôi cũng chẳng hiểu, bởi theo những gì Khổng Tử dạy thì đó là phong cách của kẻ tiểu nhân. Chẳng lẽ bây giờ ở Trung Quốc tiểu nhân nhiều đến vậy sao?

Sẳn dịp nói xấu nên tôi nói luôn. Những người đàn ông Trung Quốc thường cơ thể họ toát lên một mùi hôi giống nhau – cái mùi này giống như mùi của những người bị bệnh suyễn lâu năm vậy đó. Khi nào ngồi xe buýt mà gần những người này hoặc khi xếp hàng gần họ thì tôi tưởng mình có thể chết ngạt đi được. Lúc đầu tôi tưởng chỉ có người già mới có mùi này nhưng sau mới biết cả những thanh niên trẻ tuổi cũng có. Lúc đầu nghĩ chắc tầng lớp nghèo không vệ sinh thân thể mới có, nhưng khi đi siêu thị, tôi cũng ngửi thấy mùi này từ người nhìn như ở tầng lớp trung lưu. Không biết vì sao họ lại có mùi này nữa? Chắc do họ hút thuốc lá quá nhiều nên lâu ngày tích tụ lại “tinh hoa” chăng? Các bạn nào có ý định lấy chồng Trung Quốc thì cần phải biết về việc này nhé. Đặc biệt là mùi này chỉ có ở nam giới, tôi chưa bao giờ ngửi thấy nó ở phụ nữ Trung Quốc.

Kỳ sau: Tôi đi Trung Quốc (26): Qinzhou (2)

Tôi đi Trung Quốc (25): Beihai (Bắc Hải) (3)

Kỳ sau: Tôi đi Trung Quốc (25): Beihai (Bắc Hải) (2)  

Có một vài bạn gửi cho tôi comment rằng sao tôi chẳng cập nhật tình hình ở Việt Nam gì hết, quanh năm chỉ lo đi bụi miết. Kiểu của tôi gọi là “việc nhà không thông, việc ngoài ngõ đã tường”, hay nói cách khác thì đó là “khôn chợ, dại nhà”. Vậy thì bây giờ chúng ta thỏa thuận nhé. Tôi cung cấp cho các bạn thông tin về Trung Quốc thì các bạn cập nhật cho tôi về tình hình ở Việt Nam. Ok?

Hôm nay ngày 14.2, ngày lễ Tình nhân mà ở Bắc Hải sáng sớm trời mưa đến nửa buổi, sau đó thì gió thổi phần phật. Tóm lại là trời lạnh cóng. Kiểu này thì dân số ở đây năm sau sẽ tăng đáng kể cho xem.

Các siêu thị ở Trung Quốc mỗi vùng đều khác nhau. Ví dụ có nơi cho khách hàng mang theo giỏ xách (lớn nhỏ gì cũng được) vào trong, có nơi phải gửi bên ngoài. Mà việc gửi giỏ thôi cũng đa dạng lắm. Theo tôi thống kê thì có 3 dạng gửi giỏ.

Thứ nhất, nếu là những thứ quan trọng như giấy tờ tiền bạc…thì được mang theo vào siêu thị nhưng phải đến chỗ nhân viên cho vào một cái túi của siêu thị (có siêu thị thì túi đỏ, có siêu thị thì túi xanh,…) sau đó niêm phong lại. Niêm phong này sẽ do thu ngân mở ra trước khi khách hàng trả tiền (nếu không thì tiền đâu mà trả). Nhưng nếu chỉ là bóp đầm hay bóp cầm tay hay giỏ quá nhỏ thì được mang theo vào luôn (cái này giống ở Việt Nam.)

Thứ hai, nếu không có gì quan trọng và không muốn lúc nào cũng kè kè túi xách bên mình thì khách hàng có thể gửi giỏ ở ngăn tủ tự động. Ngăn tủ tự động nghĩa là sao? Nghĩa là nơi gửi giỏ có nhiều dãy, mỗi dãy có khoảng 10-20 ngăn. Mỗi dãy có một cái nút to tròn ngay chính giữa. Khi bấm vào nút thì từ khe bên dưới nhả ra một tờ giấy nhỏ (giống như tờ giấy in mã số khách hàng ở các siêu thị trong trường hợp khách hàng không mang theo thẻ thành viên ấy). Trên tờ giấy có in số thứ tự của dãy (nếu không, biết dãy nào đâu mà tìm), số thứ tự của ngăn tủ và một dãy mã số (dãy mã số này cũng chính là chìa khóa mở tủ). Sau khi khách rút tờ giấy ra khỏi khe thì ngăn tủ tự động mở ra. Khách hàng cho hành lý của mình vào và đóng sập tủ lại. Khi muốn mở tủ thì khách hàng chìa hàng mã số ra chỗ có nhấp nháy màu đỏ (ngay dưới nút bấm và khe) thì tủ tự động mở ra. Lưu ý mã số này chỉ sử dụng một lần. Nếu lại muốn gửi giỏ thì phải lấy hết đồ trong tủ ra, đóng tủ lại và bấm nút để ra mã số mới. Mỗi mã số chỉ sử dụng đúng một lần thôi.

Cách thứ 3, đối với những ai có hành lý cồng kềnh nên không thể gửi theo cách một và hai thì có thể gửi trực tiếp cho nhân viên giữ giùm ngay tại quầy dịch vụ khách hàng.

Theo tôi biết thì ở Việt Nam, các siêu thị chủ yếu áp dụng cách thứ 3. Thỉnh thoảng có nơi, chủ yếu là các nhà sách áp dụng cách 2 nhưng mà là tủ khóa chứ không phải tủ tự động. Còn cách một thì không biết ở Việt Nam đã có chưa? Các bạn cập nhật thông tin cho tôi nhé.

Các siêu thị của Trung Quốc có cả nhà sách bên trong. Có nơi còn có cả ghế cho khách hàng ngồi đọc. Ví dụ có hôm ngoài trời lạnh quá, tôi vào một siêu thị dưới tầng hầm, lấy sách ngạn ngữ bằng tiếng Anh ra đọc. Thấy vài câu hay quá, vậy là táy máy tay chân, lấy giấy và viết trong túi ra ghi lại. Cô nhân viên đến nói gì đó (dĩ nhiên là tôi không hiểu rồi) và tịch thu luôn quyển sách tôi đang đọc. Vậy là ở đây có thể đọc nhưng không được phép ghi chép. Trong các nhà sách ở đây hiếm có sách có dịch ra tiếng Anh lắm. Kiếm đã đời mới được một quyển vậy mà bị tịch thu. Bên ngoài trời vẫn lạnh, vậy là tôi lấy quyển “Ba chàng ngự lâm” bằng tiếng Anh ngồi đọc hết luôn. Đọc xong thì đứng dậy đi về mà chẳng mua gì hết. Siêu thị nào cũng có khách hàng như tôi chắc sạt nghiệp mất.

Các siêu thị ở đây, ngoài việc quản lý qua việc gửi giỏ xách, thì họ còn có máy phát hiện hàng hóa chưa trả tiền đặt ngay tại lối ra. Đứng ngay cạnh máy là 1-2 nhân viên của siêu thị. Ai mua hàng có hóa đơn thì khi bước ra đưa cho họ hóa đơn để họ đóng một dấu mộc vào. Sau đó, nhiều người cầm hóa đơn đến chỗ dịch vụ khách hàng để làm gì đó mà cho đến giờ tôi cũng chưa biết. Nhưng tôi nghĩ chắc là cộng điểm hay khuyến mãi gì đó. Bình thường tôi không mua nhiều hàng cùng lúc (chủ yếu chỉ mua đồ ăn thôi) nên tôi không tìm hiểu gì về các dịch vụ đó. (cũng hơi tiếc nhỉ)

Ah, cái siêu thị có chương trình giảm giá sau 9h tối mà tôi đề cập ở bài 1 về Bắc Hải ấy, hôm nay tôi thấy tên của nó được ghi bằng tiếng Anh rồi. Đó là Hein Supermarket. Ở tầng ba của siêu thị ngay gần thang máy đi xuống có một khu vực dành cho ăn uống (nghĩa là khu bàn ghế cho khách hàng sau khi mua đồ ở siêu thị ra thì ngồi ăn luôn tại chỗ ấy). Siêu thị này tương tự nhưng siêu thị Wal Mart mà tôi thấy ở Zhaoqinh ấy. Khu ăn uống khá đẹp và sạch sẽ. Tuy nhiên khu ăn uống ở đây rộng và đẹp hơn. Những cái bàn và ghế bằng gỗ được đặt trên những cái bánh xe cũng bằng gỗ (chỉ là bánh xe giả thôi nhưng trông khá đẹp.) Ngay lối vào khu ăn uống là một cây dừa giả (bằng giấy carton). Tường sơn màu nâu đất nhạt và có vẽ hình ao sen với những bông hoa chúm chím nở và cá đủ màu sắc bơi lội tung tăng. Tóm lại đây là một khu vực ăn uống khá lý tưởng. Và đó cũng là lý do tôi toàn là đến đây mua đồ ăn không hà (ngoài lý do hàng giảm giá).

Ngày 14.2 tại đây cũng giống như các đường phố ở Sài Gòn, khắp nơi là những người bán hoa hồng. Ngoài ra tôi chẳng thấy có gì đặc biệt. Chắc chỉ có những cặp tình nhân mới biết đến những nơi đặc biệt mà người đi một mình như tôi chẳng thấy quá. Ngoài ra ngay trước cửa siêu thị Hein là một sân khấu ca nhạc nhỏ miễn phí. Lúc tôi đến thì có một nhóm nhạc công đang ca hát và nhảy múa, trông cũng khá bốc.

Ah có một điều đặc biệt là bên trong siêu thị, ngay lối lên xuống giữa hai tầng lầu, ở vị trí sáng sủa và dễ thấy nhất là một dãy các hộp đựng bao cao su đủ màu sắc, đủ kiểu và nhãn hiệu (cái này mấy ngày khác không thấy chỉ hôm nay là thấy bày ra ngay giữa đường thôi) Hehehe đến đây thì tôi không cần bình luận, các bạn tự hiểu rồi.

Đêm 14.2, nhà trọ mà tôi ở (bình thường chỉ có một mình tôi ở thôi) có khá đông khách đến. Có nhiều cặp đến lúc giữa đêm và sáng sớm hôm sau, tôi chưa kịp thấy mặt đã trả phòng và đi mất.

Sáng ngày 15.2, trời lại mưa. Vậy là trời mưa và lạnh liên tiếp mấy ngày liền. Hôm nay rút kinh nghiệm từ những hôm trước tôi lấy hết quần áo ấm ra mặc. Vậy là có thể ấm áp đi dạo phố rồi.

Theo lời hẹn miệng với anh công an ở văn phòng PSB thì đến ngày 16.2 mới đến hẹn tôi lên văn phòng lấy lại hộ chiếu và visa mới. Tuy nhiên hôm nay ngày 15.2, tôi tranh thủ buổi trưa ghé qua văn phòng để xem vận may của mình. Và tôi may thật. Hộ chiếu của tôi đã sẳn sàng và hình như tôi có thể đến lấy vào ngày 14.2 nữa cơ bởi vì trên tờ bìa tôi thấy họ ghi ngày 10.2.2011 (ngày tôi nộp hồ sơ) và ngày 14.2.2011 (có thể ngày hồ sơ đã xong chăng? –có đọc được tiếng Hoa đâu, nên tôi đoán vậy) Họ chìa hộ chiếu của tôi ra để tôi khẳng định rằng đó đúng là cái của mình, sau đó họ đưa tờ giấy đóng tiền (160 RMB) và yêu cầu tôi ra ngân hàng (phải là Bank of Communications) gần đấy đóng tiền. Sau khi đóng tiền xong thì cầm một bản sao về nộp lại cho họ thì mới lấy hộ chiếu được.

Tôi đi bộ trở lại đường Guangdong Lu thì chi nhánh ngân hàng ở đây đóng cửa. Mấy tay xe ôm gạ gẫm tôi đi xe của họ. Tôi hỏi bao nhiêu tiền thì họ nói 3 RMB, sau đó xuống giá còn 2 RMB. Tôi đoán biết rằng một chi nhánh khác của ngân hàng này ở gần đây thôi. Vậy là tôi móc máy chụp hình ra chụp tên tiếng Hoa của ngân hàng (đóng cửa) và chìa ra hỏi người địa phương. Họ nói đi thẳng 100 mét là tới. Tôi mà leo lên xe ôm thì hóa ra tôi ngu thật.

Đóng tiền xong thì tôi quay trở lại văn phòng PSB. Lúc này tôi mới được cầm lại hộ chiếu của mình trên tay. Tôi mở ra xem ngay. Thật ra gia hạn visa nghĩa là họ cấp cho một visa hoàn toàn mới. Visa mới của tôi có thời hạn từ ngày 15.2.2011 đến ngày 16.3.2011. Các bạn thấy dân Trung Quốc kinh không? Họ đếm từng ngày đấy. Từ ngày tôi qua biên giới 17.1 đến ngày 15.2 đúng y 30 ngày và từ ngày 15.2 đến 16.3 lại đúng y 30 ngày nữa (lưu ý là tháng hai chỉ có 28 ngày thôi). Các bạn thấy họ tính toán kinh người chưa? Không bao giờ cấp dư lấy 1 ngày. Vì vậy tôi nghe nói rằng chớ dại dột mà ở quá hạn cho phép tại Trung Quốc cho dù là 1 giờ; bởi vì ở quá hạn 1 giờ thì được tính là 1 ngày và cứ mỗi ngày quá hạn là đóng phí 500 RMB (theo giá năm ngoái, không biết năm nay họ có lên giá không; giá gia hạn visa từ 146 RMB lên 160 RMB rồi còn gì).

Ở Forum của trang Lonely Planet có một anh chàng (người Mỹ thì phải) ở quá hạn hơi nhiều ngày. Đến ngày qua cửa khẩu khi nhân viên hải quan yêu cầu nộp tiền phạt (số tiền khá nhiều) thì anh ta bảo rằng không có tiền. Cuối cùng họ cũng cho phép anh ta đi nhưng lại đưa tên anh ta vào danh sách đen. Năm nay anh ta muốn quay lại Trung Quốc thì không thể nào xin được visa dù anh ta đã hết sức nài nỉ xin được trả tiền cho đợt ở quá hạn lần trước. Lời khuyên của một số người trên Forum này là anh chàng nên tìm nước khác mà đến trong khoảng 10 năm nữa bởi vì Trung Quốc “thù dai” lắm. Nếu không muốn giống như anh chàng này thì các bạn chớ dại dột mà ở quá hạn sau đó lại bảo rằng không có tiền đóng nhé.

Lấy được hộ chiếu, trên đường về tôi tự thưởng cho mình một tô sủi cảo giá 5 RMB. (hoành thánh và sủi cảo trong tiếng Hoa đọc tương tự như trong tiếng Việt vậy đó – đến giờ tôi mới biết –đầu tiên là tôi bước vào quán chỉ vào tô sủi cảo của một thực khách đang ăn và nói tôi muốn ăn. Họ hỏi gì đó, tôi đơ mặt ra. Một hồi sau, tôi nghe gì đó có từ sủi cảo (dĩ nhiên từ này tôi biết), gật lia lịa, tôi nói đúng rồi). Sau đó tôi về khoe với bà chủ nhà visa mới của mình. Nói chuyện với bà ta một lúc (dĩ nhiên là không thể giao tiếp bình thường rồi bởi vì toàn là đoán nghĩa không hà) thì có một cô sinh viên ngàng tiếng Anh và mẹ (nhà họ ở gần đó) đến. Vậy là tôi có người phiên dịch.

Qua cô gái phiên dịch này thì đến giờ tôi mới biết vì sao đàn ông Trung Quốc lại thích lấy vợ Việt. Lý do là họ cho rằng vợ Việt Nam đẻ con thông minh. Đối với họ, dân Việt Nam là dân tộc thông minh, vì vậy kết hôn với vợ Việt sẽ đẻ con thông minh. Họ hỏi tôi chồng Việt Nam có đánh vợ không. Tôi nói có. Họ bảo đàn ông Trung Quốc không đánh vợ bao giờ và họ là những người chồng tốt. Hehehe, đàn ông Việt Nam trong tương lai có nguy cơ ế vợ rất cao đấy nhỉ? Ai mà đẻ con trai thì phải nghĩ đến vấn đề này ngay bây giờ nhé.

Thật sự tôi đã không làm hổ mặt dân Việt Nam khi trình độ tiếng Hoa hai tháng của tôi giỏi hơn tiếng Anh của họ nhiều. Vì vậy họ xuýt xoa luôn miệng (và chắc nghĩ rằng người Việt Nam thông minh thật đấy). Kệ cứ để cho họ nghĩ như vậy để sau này đỡ ăn hiếp người Việt Nam. Cách đây 11-12 năm tôi có học qua tiếng Hoa nên cũng ít nhiều nắm được quy tắc của ngôn ngữ này (dù cũng quên khá nhiều) và trong tiếng Việt có khá nhiều từ Hán-Việt đọc lên nghe na ná như trong tiếng Hoa nên tôi mới có thể đoán nghĩa được khi nói chuyện với họ chứ. Tôi chả dại gì mà tiết lộ cho họ việc này, cứ để họ lấy tôi ra làm bằng chứng sống cho việc dân Việt Nam thông minh đi. hehehe

Kỳ sau: Tôi đi Trung Quốc (26): Qinzhou (1)  

TỰ SỰ (1)

Có vài bạn hỏi tôi là làm sao có thể đi bụi dài hạn như vậy? Vấn đề lớn nhất là tài chính: làm sao có đủ tiền để đi dài hạn? Có ai trợ giúp không?

Trước đây, mỗi lần nghỉ phép vài tuần hoặc một tháng để đi bụi nhìn thấy các bạn nước ngoài đi bụi từ vài tháng đến vài năm mà thèm rỏ dãi. Nghĩ trong đầu rằng tụi nước ngoài mới đi được như vậy chứ dân An nam mít như mình là không thể rồi: tiền đâu?đầu tiên.

Sau đó, có ai đó dạy tôi hay tôi tự tìm thấy ý nghĩa của từ “IMPOSSIBLE” trong tiếng Anh. Impossible = I’m possible (không thể = tôi có thể). Vậy là lên kế hoạch để dành tiền để đi bụi vài năm như các bạn khác.

Bây giờ nghĩ lại thấy vấn đề lớn nhất của mình không phải là tài chính mà chính là NỖI SỢ. Nói chính xác là mình không dám làm điều mình muốn.

Khi đã mang trong mình một nỗi sợ thì con người hay tự tìm cách trấn an và lừa dối mình bằng cách tìm những lý do để bào chữa cho việc mình không dám làm điều gì đó. Và thật sự những lý do này thường nghe rất hay, thậm chí còn rất đậm đà bản tính nhân văn. Nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là những lý do để che dấu một nỗi sợ hãi nào đó mà có khi ngay chính đương sự cũng không nhận diện được nó bởi vì còn bận đắm mình vào những lý do hay ho kia.

Vậy là lên kế hoạch đi bụi 1.000 đô Mỹ/3 tháng. Thật sự đi kiểu như thế này là sang lắm rồi. Nhiều bạn nước ngoài đi bụi còn ít tiền hơn mình nữa. Họ mang theo cả bếp nấu và nệm ngủ (hoặc sleeping bag) trên vai. Họ đi bộ từ thành phố này sang thành phố khác. Họ học cách ăn nói của người địa phương và thẩm thấu văn hóa địa phương vào người. Khi không muốn đi bộ thì họ quá giang xe để đi.

Đọc qua các trang web về du lịch bụi của Việt Nam thấy người Việt Nam mình đi bụi sang trọng thật. Và kế hoạch đi bụi 1.000 đô Mỹ/3 tháng của tôi thật ra vẫn còn sang đấy.

Những câu chuyện đăng nhan nhản trên các báo về những tay đi bụi các nước từ tháng này qua tháng nọ mà có nhiều tiền trong túi đâu. Ví dụ anh chàng người Nhật đi xe đạp vòng quanh thế giới trong 7 năm với chỉ 7 đô la trong túi lúc rời nước Nhật. Hoặc là một cặp người Argentina đi xe máy qua các nước với chỉ 600 đô la trong túi lúc khởi đầu. Hoặc những người mình gặp trên đường đi bụi như anh chàng người Mỹ 26 tuổi, mang theo cả gạo và bếp để nấu ăn hay anh chàng Hà Lan, nhân viên ngành an toàn thực phẩm, vác ba lô đi lang thang từ thành phố này đến thành phố khác ở Ấn độ.

Vì vậy, tài chính không phải là vấn đề lớn nhất mà là thực sự bạn có muốn và cảm thấy cần thiết làm điều đó hay không? Khi đã muốn và cần thì bạn sẽ tìm cách khống chế nỗi sợ của mình để vác ba lô lên đường.

Khi viết đến đây, tôi nhớ đến lời dạy của Đức Phật trong một quyển sách nào đó: “Con người sinh ra là để sống trong những nỗi sợ hãi triền miên”. Thật ra con người sợ đủ thứ, ví dụ: lúc nhỏ sợ thi rớt, lúc lớn sợ thất nghiệp, lúc già sợ chết. Vì vậy bản chất của cuộc sống là những nỗi lo sợ và vượt qua chúng. Thế thôi. Đến khi nào thì bạn có thể vượt qua được nỗi sợ để dám làm điều mình muốn và cần (dĩ nhiên đó là điều không nguy hại đến người khác và xã hội.)

Có một nhà văn nổi tiếng đã viết về sự thành công như sau: “There is only one success – to be able to spend one’s life in one’s own way.” (Chỉ có một thành công duy nhất – đó là có thể sống theo ý mình.”

Sau một hồi viết lòng vòng, tóm lại, điều tôi muốn nói rằng tài chính là một vấn đề nhưng không phải là vấn đề lớn nhất. Vấn đề lớn nhất là làm sao để trấn áp nỗi sợ của mình để dám đi. Khi đã trấn áp được nỗi sợ thì sẽ tìm được cách giải quyết về vấn đề tài chính mà thôi. “Where there is a will, there is a way” (Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường để đi nghĩa là, khi đã muốn và cần, thì mọi vấn đề đều có thể được giải quyết.)

Bài liên quan: TỰ SỰ (2)

Bài liên quan: TỰ SỰ (3)